На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых - фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых - его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые - это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) - это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon EOS 5D (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) - 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила - это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Некоторые нюансы

• Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов - Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
• Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
• У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
• Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
• Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
• Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
• Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
• Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

• Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
• Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
• Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
• Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
• Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
• Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
• Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку

Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.

Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле

Спасибо, что прочитали

4,78 из 5 (оценок: 69)

Комментарии (88 )

Lyudmila

Игорь

Денис

Lyudmila

Юлия

Самир

Ольга

kate iz

евах

евах

Mary

Леонид

Мария Мурашова

• Олег Лажечников

  • Мария Мурашова

Дарья

• Мария Мурашова

  Олег Лажечников

  Евгений

Костя

• Андрей Лунячек

  • Костя

    • Андрей Лунячек

      Мария Мурашова

      • Костя

        Олег Лажечников

        Костя

        Олег Лажечников

        Костя

        Олег Лажечников

        Mary

        Олег Лажечников

        Mary

        Олег Лажечников

        Mary

Самые интересные объективы в мире July 9th, 2018

Сейчас каждый второй — фотограф, а в ЖЖ так каждый первый фотограф имеющий несколько фотоаппаратов и объективов. Я думаю вам будет интересна эта информация.

На протяжении почти двух столетий развивается искусство фотографии, а вместе с ним и оборудование, которое позволяет людям запечатлеть окружающий мир. Сегодня мы посмотрим на самые экзотические модели объективов, которые выпускались за всю историю фотографии.

1. Портретный объектив Петцваля с управляемым боке: Lomography Petzval 58 Bokeh Control Art

Культовый объектив Петцваля снова оказался в центре всеобщего внимания в 2013 году, когда сообщество Ломографии воскресило его через кампанию на краудфандинговой платформе Kickstarter. Оригинал разработал в 1840 году Йозеф Петцваль. В нём для управления диафрагмой используется традиционная система Уотерхауса (Waterhouse). Результаты съёмки с этим объективом впечатляют чрезвычайной резкостью и в то же время непревзойдённым плавным боке. В настоящее время его продают по цене около 600 долларов.

«Первый объектив Петцваля c управляемым боке - Lomography Petzval 58 Bokeh Control Art»

2. Супер широкоугольный объектив рыбий глаз: Nikkor 6 мм F/2.8

Легендарный Nikkor 6 мм F/2.8 с полем зрения 220 градусов может снимать позади себя. Объектив состоит из 12 элементов в 9 группах, которые работают вместе, чтобы приводить в действие это пятикилограммовое чудо инженерной мысли. Nikkor 6 мм включает в себя шесть встроенных фильтров для баланса белого. В последний раз экземпляр этого объектива продали в Лондоне за 160 000 долларов.

«Видеосъёмка с Nikkor 6 мм F/2.8 - объектив который может видеть позади себя»

3. Экстремально светосильный: Carl Zeiss Planar 50 мм F/0.7

Первоначально этот объектив разработали в 1966 году с грандиозной целью: чтобы НАСА с его помощью сделало фотографии обратной стороны Луны. Carl Zeiss Planar 50 мм F/0.7 - один из самых светосильных объективов (если не самый светосильный) из когда-либо созданных. Всего изготовили лишь десять экземпляров этого объектива: один сохранился у Carl Zeiss, шесть штук приобрело агентство НАСА, и три купил режиссёр Стэнли Кубрик. Planar 50 мм F/0.7 позволил Кубрику снимать сцены, освещённые лишь свечами в фильме «Барри Линдон».

4. Супер телеобъектив: Carl Zeiss Apo Sonnar T* 1700 мм F/4

Компания Carl Zeiss показала этот объектив в 2006 году на выставке Photokina в Германии. Carl Zeiss Apo Sonnar T* 1700 мм F/4 разработан специально для анонимного любителя «фотоохоты» из государства Катар. Цена осталась тайной. Известно лишь, что объектив состоит из 15 элементов в 13 группах и предназначен для систем среднего формата.

5. Зверь для спортивной съёмки: Sigma 200-500 мм F/2.8

Он похож на базуку, но это один из самых быстрых объективов на рынке. Sigma 200-500 мм F/2.8 обладает мега высокой скоростью фокусировки для съёмки спорта. С 2x телеконвертером можно легко увеличить диапазон расстояний до 1000 мм. Цена на этот уникальный телеобъектив стартует от 26 000 долларов. В интернете есть забавные обзоры Sigma 200-500 мм F/2.8.

6. Экстремальное расстояние: Canon 5200 мм F/14

Если ни один из вышеперечисленных объективов не смог унять вашу жажду фокусных расстояний, то, возможно, 5200 мм монстру от Canon это удастся. Он весит более девяноста килограммов без опоры. Такому гиганту с диафрагмой F/14 под силу сфокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии от 30 км до 52 км.

Были изготовлены всего три копии объектива Canon 5200 мм F/14; одну из них продали на eBay за 50 000 долларов несколько лет назад.

7. Скорость и точность: Leica Noctilux-М 50 мм F/0.95

Немецкая компания, известная своей высококачественной техникой, выпустила объектив Leica Noctilux-M 50 мм F/0.95, подбираясь к границе возможного. Хотя он и не самый светосильный в истории, но самый светосильный асферический объектив. Несмотря на широкую апертуру, Noctilux-М по прозвищу «Король Ночи» сохраняет высокую резкость. Leica рекламировала его как объектив, который «превосходит человеческий глаз по быстроте восприятия». Цена на него установилась в области свыше 10 000 долларов.

8. Уникальный рисунок боке «мыльные пузыри»: Meyer-Optik Trioplan F/2.8

Недавно на Kickstarter стартовала кампания по сбору средств для перевыпуска легендарного объектива Meyer-Optik Görlitz Trioplan 100 мм F/2.8, ставшего популярным в 60-е годы прошлого века. Это ещё один объектив, обеспечивающий уникальный рисунок боке в зоне нерезкости, который в народе назвали «мыльные пузыри». Первоначально объектив выпускал один из крупнейших оптических заводов Германии, который основал Уго Мейер в конце XIX века. Современная версия объектива Meyer-Optik Trioplan F/2.8 появится на рынке в октябре этого года по цене 1000 долларов.

9. Точечная фокусировка: Lensbaby Composer Pro 50

Не все уникальные объективы должны обходиться в кругленькую сумму, как раз это нам доказывает Lensbaby’s Composer Pro with Sweet 50 Optic.

За 299 долларов можно обзавестись уникальным объективом, который позволит проводить творческие фотоэксперименты и погружать края изображения в глубокое размытие. Объектив Composer Pro с модулем Sweet 50 имеет апертуру F/2.5 и совместим с фотоаппаратами формата APS-C и полнокадровыми фотокамерами. Существуют вариации объектива 35 мм и 80 мм за 379 долларов и за 499 долларов соответственно.

10. Олимпийский гигант: Canon 1200 мм F/5.6

Canon 1200 мм F/5.6 занимает место в нашем списке как классика, достойная упоминания. Этот шестнадцатикилограммовый супер телефото объектив с 13 элементами в 11 группах впервые появился в 1984 году. Его выпустили к летним Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Благодаря огромному диапазону фокусных расстояний, он предназначался для съёмки спорта и дикой природы. Всего изготовили менее 100 экземпляров. Один из них продали в апреле 2015 года на B&H за 180 000 долларов.

05.10.2013 37543 Фотомузей 0

Хорошо, что наш музей только виртуальный. Иначе, чтобы купить для реального музея экспонаты для следующего "стенда" - пришлось бы продать органы всего персонала музея для трансплантации))). И выделить не просто стенд, а несколько внушительных по площади помещений!

Сегодняшний наш рассказ о самых необычных, и очень дорогих фотообъективах! Наверняка, военные и NASA имеют в своем арсенале "пушки" и повнушительнее, но мы будем говорить об объективах для зеркальных камер, которые теоретически может себе позволить "любой" фотограф, опять же способный продать ради их покупки не только свои почки, но и все движимое и недвижимое имущество своей семьи и, пожалуй, соседей тоже))).

Итак, первый экспонат. Знакомьтесь, Zeiss Apo Sonnar T* 1700mm f/4 !

На первый взгляд эта большущая труба похожа на фотоаппарат, однако им она не является. Этот уникальный прибор создала немецкая лаборатория Zeiss по индивидуальному заказу. Его можно назвать телеобъективом-рекордсменом - не только по величине, но и по техническим характеристикам. И немудрено - сами создатели прошли через период работы над этим прибором как через настоящее испытание. При сборке использовались последние разработки фирмы с применением технологий, взятых из космонавтики. Для более точного представления о масштабах проекта достаточно сказать, что одна из линз стоит как эксклюзивная модель спорткара и весит при этом 25 килограмм.

Работает Apo Sonnar только с фотоаппаратурой Hasselblad. Общий вес махины составляет 256 кг. Сам процесс фокусировки не автоматический, он управляется компьютером, который встроен в корпус телеобъектива.

Это чудо фотографической техники, ставшее рекордсменом, было создано по серьезному заказу не простого фотолюбителя - представителя верхушки государственной власти Катара, являющегося страстным поклонником съемки диких животных в природе. О значимости такого увлечения говорит и цена Apo Sonnar, составляющая 5.000.000 евро!

Выпущен в 2 экземплярах. Один из них был продан в Африку (кому, к сожалению, не раскрывается), второй же стоит на заводе Leica в городе Солмсе вместе с фотокамерой Leica R8, направленный в зеленую зону.

3-я позиция в данной "экспозиции" нашего фотомузея. На этот раз самый длиннофокусный объектив в мире: Canon 5200mm f/14 .

Вот настоящий объектив для настоящих мужчин! Вес - всего 100 кг, и крепится он на специальную платформу. Объектив снимает на расстоянии от 30 до 52 км! Минимальная дистанция до объекта должна быть не менее 120 м. Остальные данные объектива также впечатляют: высота 50 см, ширина 64 см и длина почти 2 метра. Цена, по сравнению с предыдущими экспонатами, очень демократичная - "всего-то" 55.000 USD .

Впечатляет? То ли еще будет!
4. Посмотрите на Canon EF 1200mm f/5.6L USM - его можно назвать одним из самых больших сменных объективов в мире - не только благодаря весьма внушительным размерам, но также благодаря огромному фокусному расстоянию и высочайшей максимальной светосиле. Использование телеконвертеров Extender EF 1.4x или 2x увеличивает фокусное расстояние до 1700 мм (f/8) или 2400 (f/11) соответственно. Цена его так же внушительна - $90.000!

Объектив был выпущен к Олимпийским играм 1984 года в Лос-Анжелесе в количестве 5 штук для освещения этого спортивного события в средствах массовой информации. После этого объективы были возвращены обратно в компанию Canon, чтобы позже снова появиться на рынке, но уже в более модернизированной версии.

Купить этот объектив на данный момент практически невозможно (а я ведь только собрался!).

5. А это не армейский зенитно-ракетный комплекс, а Sigma 200-500mm f/2.8 - уникальный телеобъектив с невероятными характеристиками. Отличительной особенностью объектива является его рекордная для оптики с такими ФР постоянная при любом значении фокусного расстояния светосила F/2.8. Объектив весит 15,7 кг и имеет размеры 72,6 х 23,6 см.

Анонсированный и представленный на выставке PMA в 2007 году, Sigma 200-500mm f/2.8 может и уступает по диапазону фокусных расстояний объективами, представленными выше, однако он самый быстрый среди них по скорости фокусировки! И он абсолютно соответствует рекомендованной цене в $38.000 .

6. Оставим сравнивать размеры "настоящим мужчинам", а перед нами - самый светосильный объектив в мире: Carl Zeiss Planar Т* 50mm f/0.7 . Этот объектив был спроектирован и использован для того, чтобы впервые снять тёмную сторону Луны в 1966 году.

Поговаривают, что сам Стенли Кубрик переделал его для кинематографа и снял несколько великолепных сцен при свечах в фильме Barry Lyndon. Всего существует 10 экземпляров этого объектива, один у Carl Zeiss, шесть у НАСА, и три было у Стэнли Кубрика. Цена неизвестна, купить его тоже практически невозможно (я снова разочарован!).

7. Все из нас представляют, как выглядит тарелка. Но никто из вас, наверное, не представляет, что объективом, похожим на огромную тарелку, можно снимать, да еще как! Nikon 6mm F/2.8 Fisheye - первый в мире объектив с углом обзора 220 градусов, дал новый смысл пословице о глазах на затылке. Объектив позволяет снимать круговые фото и фокусироваться на расстоянии от 25 сантиметров.

Используемый в научных, промышленных и еще не понятно в каких целях, этот объектив доступен только под заказ. В 70-х он стоил $6.000, но сейчас цена за это чудо доходит до $35.000 .

Ну а в следующий раз Вас ждет не менее впечатляющая коллекция самых дорогих цифровых фотокамер! Не забывайте заглядывать в наш музей!

Мы поинтересовались, во сколько обойдётся фотографу самый дорогой комплект фотокамеры (боди плюс объектив) по состоянию на 2014 год и вот какой список получили.

Цены оборудования действительны на момент написания статьи. Рейтинг составляли, учитывая стоимость не по отдельности, а в комбинации фотокамера и объектив.

Стоимость адаптера, если таковой необходим, в комплект не включена.

Hasselblad: 53 160 долларов.

Первенство по дороговизне в настоящее время принадлежит Hasselblad. Зеркальный фотоаппарат среднего формата Hasselblad H5D-200c стоит 45 000 долларов. Его можно сочетать с объективом Hasselblad 35-90 мм F/4-5.6 HCD за 8160 у.е.

Mamiya: 46 475 долларов.

Среднеформатную зеркальную фотокамеру Mamiya 645DF + продают за 5990 долларов. Прибавьте к ней цифровой задник Mamiya Leaf Credo 80MP за 33 995 долларов и объектив Schneider Kreuznach 240 мм F/4.5 LS AF за 6490 у.е.

Leica: 37 150 долларов.

Зеркалка среднего формата Leica S (Type 007) стоит 25 400 долларов, её можно укомплектовать объективом Leica Vario-Elmar-S 30-90 мм F/3.5-5.6 ASPH за 11 750 у.е.

Sigma: 27 798 долларов.

Немалых денег стоит и цифровой зеркальный фотоаппарат Sigma SD1 Merrill - 1799 долл. Но его цена (и размер) совсем невелика по сравнению с объективом Sigma 200-500мм F/2.8 EX DG APO IF.

Nikon: 24 896 долларов.

Зеркальный фотоаппарат Nikon D3x стоит 6999 долларов, а объектив NIKKOR 800 мм F/5.6E FL ED VR обойдётся в 17 897 у.е.

Фотокамеру Canon 1D C, ориентированную на видеосъёмку и способную записывать 4K-видео, оценили в 9999 долларов. А за объектив Canon 800 мм F/5.6L IS придётся заплатить 13 499 у.е.

Sony: 15 496 долларов.

Если у вас есть адаптер байонета А -> Е, то к полнокадровой беззеркальной фотокамере Sony A7S за 2498 долларов можете подобрать объектив Sony 500 мм F/4.0 G за 12 998 долларов.

Pentax: 13 494 долларов.

Среднеформатный зеркальный фотоаппарат Pentax 645Z продают за 8497 долл. К нему подойдёт объектив Pentax SMC DA 645 25 мм F/4 AL (IF) SDM AW по цене 4997 долл.

Olympus: 7898 долларов.

Если у вас есть адаптер FT-> MFT, вы можете скомбинировать беззеркалку Olympus E-M1 за 1399 долларов с объективом Olympus 300 мм F/2.8 ED за 6499 у.е.

Panasonic: 3296 долларов.

Флагманская системная фотокамера Panasonic Lumix DMC-GH4 формата Micro Four Thirds с поддержкой 4K-видеозаписи стоит 1698 долларов. Удачным дополнением к ней станет объектив Panasonic LUMIX G Leica DG Nocticron 42.5 мм F/1.2 ASPH Power OIS стоимостью 1598 долларов.

Fujifilm: 3098 долларов.

Фотографы могут приобрести беззеркальную фотокамеру Fujifilm X-T1 за 1499 долларов и подобрать к ней объектив Fujifilm XF 50-140 мм F/2.8 R LM OIS WR за 1599 у.е.

Раньше, материал описанный ниже, был частью статьи про , но статья выросла и разломалась на две отдельные части.

При выборе фото объектива многие пользователи фототехники сразу хотят получить светосильный 50-ти кратный суперзум объектив с возможностью макросъемки, красивым боке и ‘бритвенной’ резкостью. К сожалению, ни одного такого объектива для фотоаппаратов со сменной оптикой пока не существует. Виной всему законы физики и сложности изготовления.

Про зум-объективы:

• Практически нет светосильных универсальных объективов для полноформатных камер с относительным отверстием F2.8 и обладающизх зумом больше 3Х . Почти все фото объективы с постоянным значением числа F2.8 имеют зум с кратностью не больше трех (3Х). К таким объективам можно отнести диапазоны: 11-16мм, 14-24мм, 20-35мм, 20-40мм, 24-70мм, 28-70мм, 28-80мм, 70(80)-200(210) — все подобные объективы имеют кратность зума до 3Х. Вывод очень прост — светосильных суперзумов не существует . Самым большим зумом, равным 3.75Х и F/2.8 обладает объектив .
• Нет дешевых автофокусных светосильных зум объективов с F/2.8.
• Зум-объективы с большой кратностью зума и постоянным значением числа F не обладают высокой и стоят очень дорого. К таким объективам можно отнести Nikon 24-120mm F/4 G VR и Canon EF 24-105mm F/4 L IS USM.
• Нет легких автофокусных светосильных теле-объективов с постоянной диафрагмой F/2.8.
• Практически не существует суперсветосильных зум-объективов . Обычно, все светосильные зум-объективы ограничены числом F/2.8. Ограничение в F/2.8 — это серьезный недостаток зумов. В качестве исключения могу привести только Sigma 18-35/1.8 и то, этот объектив рассчитан только на работу с APS-C камерами.
• В некоторых случаях вместо одного универсального тяжелого суперзум объектива, по типу 18-200мм, 18-270мм, 18-300мм, можно использовать несколько зум объективов , например 18-300мм можно заменить связкой 18-55мм + 55-300мм. Иногда набор из нескольких объективов может быть дешевле, чем один супер зум.
• В общем случае, у зум объективов наблюдается ухудшения показателей качества изображения с увеличением кратности зума. Чем больше зум — тем хуже качество . Но бывают и исключения.

Про фикс объективы:

• Только фикс объективы обладают диафрагмой F2.0, F1.4, F1.2 и ниже. Это означает, что если нужен суперсветослиьный объектив, то на помощь может прийти только фикс.
• Самый дешевый светосильный автофокусный фикс объектив за 100 у.е. будет иметь в 2.5 раза большую чем самый дорогой Nikon 70-200VR F2.8 , который стоит дороже 2000 у.е. Такие вот пироги, потому, когда смотрите на супербольшие и супердорогие зумы у других фотографов, всегда помните, что маленький, суперлегкий объектив может положить на лопатки профессиональный зум по светосиле. Часто, то же самое утверждение справедливо и для качества изображения, например, относительно темный (но супер дешевый) — может легко ‘уделать’ по резкости легендарные объективы серии 24-70mm F/2.8.
• Я не советую гоняться за профессиональными зумами по типу 80-200 F2.8, 70-200 F2.8, 24-70 F2.8 и т.д. Они очень тяжелые, их сложно транспортировать, они не всегда помещаются в кофр. Такие зумы нужны в основном для профессиональной съемки . Мне приходится часто снимать, и я знаю, что за 1 день от тяжелой связки объектив + камера + вспышка, руки очень сильно устают. Очень часто фикс со средним значением фокусного расстояния весит в несколько раз меньше и с его помощью можно сделать все то же самое. Например, на замену объектива класса 70-200мм можно взять один фикс на 135мм, на замену 24-70 можно взять супер качественный полтинник 50мм. На замену 14-24 можно взять 20мм. В идеальном варианте, зум разбивается на несколько фиксов. Я никоим образом не агитирую переходить на фиксы, просто делюсь некоторыми соображениями по этому поводу.
• Огромная фикс объективов в большинстве случаев не используется при съемке. Но большАя таких объективов позволяет более точно работать , и дает яркое изображение в оптическом видоискателе, что важно при ручной наводке на резкость.

Говорить о качестве изображения — очень скользкая тема. Мое мнение, что нельзя просто сравнивать объективы разных классов и типов. Можно сравнивать только определенные их параметры (резкость, цветопередачу), но говорить о качестве изображения в общем — нельзя. Нельзя сравнивать зумы и фиксы — у них разные задачи и само собой, разное формируемое изображение. Нельзя сравнивать объективы с разными фокусными расстояниями — у них разные задачи.

Мифы про объективы:

1. С помощью фикс объектива можно сразу получить шедевр — это заблуждение. Фикс объективы имеют лучшие показатели качества изображения, светосилы — но не больше. Чтобы получить хороший снимок, нужен определенный подход. Отсутствие зума у фикс объективов компенсируется ногами фотографа. Есть даже такое шуточное понятие: «на фикс нужно зумить ногами «. Самый сложный фикс в моей практике — это Гелиос-40-2.
2. Удобство зумов . Удобное использование зумов не всегда такое «удобное» как пишут. Зумы почти всегда тяжелее чем фикс объективы, их сложно транспортировать. Мой еле помещается в кофр. Большим зум объективом сложнее управляться, от него больше устают руки. При динамической съемке с перебежками, большим зумом легче зацепиться и сломать его. Лично я за свою практику калечил объективы. Принято говорить, что зумы чаще ломаются, так как имеют больше подвижных частей, имеют больше проблем (с высовыванием хобота, и функцией «пылесоса»).
3. Неудобство фиксов . Фиксы не всегда такие неудобные, как про них говорят. Фиксы, в основном, гораздо легче зумов. Например, снимая портрет на 100мм фикс Вы всегда знаете, что не будет никакой дисторсии, если же снимать на зум (к примеру 18-105мм) — то часто подходишь к объекту съемки, случайно уменьшаешь фокусное расстояние, в итоге получаешь ‘бочку’ (бочкообразную дисторсию) и в результате не самую приятную картинку. Потому, используя зум объективы приходится дополнительно следить за фокусным расстоянием. Для теле-зумов нужно еще тщательно следить за , так как на объектив 70-200мм в положении 70мм можно снять на 1\80 с, а вот при зумировании на 200мм снять на 1\80с не всегда получится.
4. Самый дешевый фикс лучше дорогого зума . Контрпример, для широкого угла зум 18-70мм подойдет куда лучше нежели дешевый 50мм фикс. Все зависит от ситуации и нужд.
5. — всегда хорошо . На самом деле, в солнечный день на ISO 100, очень сложно использовать диафрагму ниже F1.8, так как света очень много и дозировать его с помощью не всегда возможно. Ряд камер имеет ограничение по в 1/4000 секунды, и если днем установить F1.4, то без пересвета не обойтись. Чтобы понизить количества пропускаемого света но сохранить маленькую ГРИП, следует пользоваться нейтральными фильтрами. Также, супер светосила дает очень маленькую . Для некоторых целей маленькая ГРИП неприемлема.
6. Темный объектив — всегда плохо. Это не всегда является правдой. Например, для студии вполне можно использовать китовый «темный» объектив. В студии можно использовать много света и чаще всего съемка проходит на диафрагмах F5.6-F16.0. В связи с этим, темный объектив — это хорошо, так как можно сэкономить денег на дорогом светосильном объективе.
7. Нужно иметь полный набор объективов в спектре 14-200мм или около того . Это не так, мои коллеги часто обходятся двумя, тремя объективами и у многих не закрыт какой-то диапазон фокусных расстояний. Лично у меня нет сверширокоугольного диапазона, я ограничиваюсь 17-85мм на кропе и 28-135 на полном кадре. Я перепробовал кучу объективов, так как пишу и сделал выводы для моих нужд. Другие люди сделают свои выводы . Не попробуете — не узнаете, потому, я не рекомендую принимать близко к сердцу размышления на разного рода фото-форумах. В истории много фотографов, которые снимали на один объектив всю жизнь и ни капли сил не тратили на выбор техники.

Личный опыт:

Меня постоянно спрашивают, чем я пользуюсь для съемки. Мне нравятся фиксы и для меня не составляет труда для перекомпоновки кадра бегать туда-сюда. В то же время я пользуюсь и зум объективами, они реально могут упростить жизнь фотографу. Какими типами и наборами объективами пользоваться, каждый должен решить сам для себя.

Выводы:

Очень сложно найти один объектив, с помощью которого можно осуществлять съемку разных типов. Часто приходиться использовать набор из нескольких объективов.