Литье из олова известно человечеству с древнейших времен. Еще за 6 тысяч лет до нашей эры в Египте лили из олова украшения. Упоминания об этом металле встречаются в древнеиндийской, греческой, римской литературах. В античные времена в ходу были монеты и сосуды из олова.

Занимались литьем из олова и на Руси. До нас дошли утварь, украшения, предметы культа времен Киевской Руси. В XIII-XV веках ремесло это достигло большого развития на Украине, в городах Холм, Володимир, Перемышль, Луцк. В XV веке в Киеве был основан литейный цех, вырабатывавший оловянные изделия.

Оловянное литье широко распространилось при Петре I. В те времена в быту пользовались оловянными пуговицами, кубками, посудой, встречались и медали из олова. Тончайшим узором скрепляли слюдяные пластинки в фонарях-светильниках. Однако в XVIII веке литье из меди, бронзы, серебра постепенно вытеснило олово, и в наши дни орнаментальное литье, распространенное в древнерусском искусстве, почти забыто. Утрачены приемы этого интересного художественного промысла старины. Сегодня лишь отдельные художники кое-где работают с оловом. Не так давно вновь обратились к этому металлу чешские мастера бижутерии, порадовав знатоков и широкий круг потребителей оригинальными браслетами, брошами и другими изделиями.

Для художников-любителей, желающих попробовать свои силы в литье, олово представляет собой благодатный материал. Оно привлекает прежде всего своим красивым цветом, сходным с цветом серебра, своей технологичностью - низкой температурой плавления, легкостью тонирования, пластичностью, позволяющей легко гравировать, чеканить, «лепить» паяльником, добавляя или отнимая металл.

В умелых руках с помощью несложного оборудования серебристые слитки превращаются в выразительные, прекрасно передающие пластику миниатюры: скульптуры, медали, броши, браслеты, запонки, булавки для галстуков, в оригинальные рельефные или ажурные пуговицы и тому подобное. Ажурными или рельефными пластинами более крупного размера можно украсить шкатулки, декорировать дверные петли, ручки, замочные скважины. Пластины, наложенные на фон из дерева или камня, могут служить самостоятельными настенными украшениями. Наконец, из сборных деталей изготовляют достаточно крупные вещи: фонарики, бра, подсвечники, ларцы.

Оловянное литье легко дополняется разнообразной отделкой, такой, как чеканка ,гравировка , тони рование. Нередко изделие декорируют вставками перламутра, бисера, янтаря, цветного стекла, камня, керамики. С той же целью применяют холодную эмаль - эпоксидный клей, смешанный с пигментами или художественными масляными красками.

Помимо функции чисто художественной, ювелиры и скульпторы-миниатюристы используют оловянное литье как промежуточный этап для перевода оловянной модели в более твердый металл - серебро, бронзу, чугун, мельхиор, нержавеющую сталь. Олово дает возможность более четко проработать мельчайшие детали, что недоступно моделям из пластилина или воска. Навыки работы с оловом позволяют в дальнейшем перейти к литью из более тугоплавких металлов.

Что нужно иметь художнику-любителю, чтобы начать заниматься этим увлекательным делом? Вот основные материалы и инструменты: олово или третник (сплав 2/3 олова с 1/3 свинца), пластилин и пчелиный воск для лепки моделей, гипс, мастика белая скипидарная для натирки паркетных полов (может быть заменена мыльным кремом для бритья), раствор медного купороса с марганцево-кислым калием, самодельная центрифуга (рис. 1), миниатюрные чеканы, сделанные из вязальных спиц.

Существует несколько основных способов литья, вобравших в себя опыт древнего ремесла и современной технологии изготовления художественных произведений из металла. Применительно к олову это способы барельефного литья, объемного литья и кокильного литья. О каждом из них мы расскажем подробно.

Барельефное литье. Характерной особенностью барельефного литья является определенная высота рельефа над фоном - она не превышает обычно 1/3 плоскостных размеров изделия.

Работа начинается с изготовления модели из пластилина. Удобнее всего лепить на стекле или пластмассе (рис. 2). Готовая модель, например, барельеф декоративной решетки или барельефное изображение человека, животного, заливается раствором гипса. Готовить его очень удобно в резиновой чаше (срезанные на 1/3 резиновый мяч или медицинская спринцовка); в нее засыпают такое количество гипса, чтобы его вершинка слегка выступала над залитой в чашу водой. В перемешанном виде раствор должен по густоте напоминать жидкую сметану.

Первый слой гипса наносят на модель кисточкой, не допуская образования пузырьков воздуха в углублениях; затем модель помещается в ограждающую рамку (опоку), которая не позволит гипсу растечься при заливке всего объема (рис. 3). Через 10-15 минут гипс затвердеет и слепок (полуформа) с модели готов. Пластилин удаляют стеком под струей теплой воды.

При помощи этой же опоки отливают вторую полуформу - цельную пластину из гипса. На ее гладкой стороне прорезают литники и выпоры (рис. 4). Литниками называются отверстия, по которым металл заполняет форму. Выпоры - вспомогательные отверстия, по ним под давлением расплавленного металла воздух и литейные газы выходят из пустот формы.

Обе полуформы складывают вместе и обвязывают мягкой медной проволокой, шов заливают гипсом. В верхней торцевой части полуформ делают воронку (от дна которой начинается литник), в нее будет заливаться расплавленное олово. Готовую гипсовую форму сушат на очень слабом огне газовой плиты примерно около трех часов при температуре не более 150-200° (рис. 5). Нужно следить, чтобы сушка шла медленно, иначе форма может разрушиться.

После того как изготовление формы заканчивается, можно приступить собственно к литью. Оно начинается с расплавления металла. Для получения качественной отливки важно выдержать оптимальную температуру расплава. Признаком достижения нужной температуры служит пленка соломенно-желтого цвета, образовавшаяся на поверхности жидкого олова. Расплав такой температуры и следует заливать в форму.

Пренебрежение этими требованиями отрицательно скажется на отливке: недогретый металл даст смазанный отпечаток, перегретый (более 360°) - перекристаллизует гипс формы, и пары кристаллизованной воды оставят раковины на поверхности отливки.

Остывшую форму помещают в чашу центрифуги, быстро заливают металл и начинают энергично вращать центрифугу в вертикальной плоскости. Под действием центробежных сил расплавленный металл заполнит все мельчайшие углубления формы. Если модель не имеет мелких деталей и значительных углублений, можно обойтись без центрифуги.

Вращение центрифуги продолжается не более полминуты. За это время металл кристаллизуется и застывает. Как только олово в форме застынет, форму опускают в миску с водой. Размокший гипс легко удаляется, и отливка освобождается, с нее срубают весь лишний металл: литники, выпоры и т. д. Если отливка получилась с дефектами - раковинами, недоливами,- нехватку металла можно восполнить с помощью электропаяльника мощностью 80 Вт.

Затем приступают к окончательной отделке. То, что не удалось сделать в пластилине, доводят теперь на металле. Отливку крепят сургучом на деревянной пробке или дощечке и зажимают ее в тиски. Обработку ведут шаберами, чеканами , штихелями .

В процессе обработки олово приобретает блеск, и блики мешают видеть форму. Убрать их можно тонированием раствором медного купороса. Купорос придает изделию серовато-черный оттенок, напоминающий старое серебро. После окончательной полировки тонировку нужно сохранить в углублениях. Таким приемом удается еще больше подчеркнуть рельефность.

Нередко, чтобы уменьшить вес изделия и получить тонкостенную отливку (она меньше подвержена усадочным раковинам), пластилин из первой полуформы удаляют частично, сохраняя только лицевую оболочку толщиной 2-3 мм. Вторая полуформа должна быть выпуклой и соответствовать пустотам оборотной стороны будущей отливки. Для изготовления такой формы на полях первой половины делают полукруглые замковые лунки, а затем вместе с пластилином смазывают ее разделительной смазкой - скипидарной мастикой для полов или мыльной пеной. Вторая полуформа отливается на разделительную смазку поверх первой полуформы. Затем полуформы разнимают и удаляют пластилин. На второй полуформе прорезают литники и выпоры, и на обеих режется литниковая воронка. Форма для отливки медалей изготовляется примерно так же. Нужно только во время литья размещать ее не строго вертикально, а наклонно, под углом 30-40°. При таком положении отливка медалей идет качественнее.

Объемное литье. В отличие от барельефного с помощью этого вида литья можно получить выгнутые рельефы, кольца и перстни с орнаментом по всему периметру,полнообъемные фигуры .

Технологию объемного литья мы опишем на примере изготовления художественного кольца. И в этом случае работа начинается с создания пластилиновой модели. Кольцо задуманной формы лепят микростеками на стеклянной пробирке диаметром 18-20 мм. Не надо огорчаться, если не удается тонко проработать все детали кольца. Из-за мягкости материала этого и невозможно добиться. Вся мелкая доводка пойдет в оловянной отливке.

После того как модель закончена, приступают к изготовлению литейной формы. Разведенный до густоты сметаны гипс наносят в несколько слоев на модель. Первый слой, так называемый облицовочный, толщиной 2-3 мм накладывают тонкой кисточкой. Ее острием заполняют все углубления в пластилине. Большими каплями гипс накладывать нельзя, иначе между гипсом и моделью могут остаться пузырьки воздуха. Второй слой большей толщины наносится стеком, когда разведенный гипс уже начинает схватываться. Далее на модель наращивают гипс так, чтобы скульптурное изображение было внизу, а литейная воронка вверху (рис. 6).

Когда форма схватится, ее помещают под струю теплой воды. Пластилин размягчится, и тогда не составит труда вынуть из формы стеклянную трубку. Далее под струей теплой воды стеком удаляется пластилин модели. Вынутую стеклянную трубку нужно заменить пустотелым гипсовым стержнем, который встанет на ее место в блок-форме. Стержень делается так: ту же стеклянную трубку обертывают в два слоя мокрой писчей бумагой (рис. 7), бумажное кольцо сдвигают по трубке-пробирке к ее донышку (рис. 8), и в образовавшийся бумажный стаканчик до половины наливают гипс. Через 1-2 минуты, когда гипс начнет схватываться, его разгоняют стеком по стенкам и дну бумажного стакана, а затем заделывают гипсом и верхнее отверстие. Полость в гипсовом стержне нужна будет при литье, в ней образуется тот запас расплавленного металла, где соберутся усадочные раковины.

Готовый стержень под струей воды вставляют в отверстие формы, слегка поворачивая в обе стороны для притирки. Гипсовую форму необходимо снабдить системой литников и выпоров. Сначала сверлятся литники в стержне, соединяющие его объем с наибольшим объемом формы. Затем стержень вставляют в форму и сверлят основной вертикальный литник между литейной воронкой и полостью стержня. Далее сверлятся выпоры (рис. 9). Мокрая гипсовая форма настолько мягка, что литники и выпоры можно сверлить, держа сверло прямо в пальцах. Сверлить литники и выпоры вполне допустимо и стеком, кончик которого имеет форму круглой лопаточки.

После сверления стержень нужно вынуть из формы и смыть остатки размельченного гипса. Промытый стержень окончательно вставляется в форму, а две кольцевые щели между стержнем и формой замазываются жидким гипсом. Форма готова к сушке. Сушат блок-форму очень тщательно. Операция заливки олова в форму, а также все последующие идут в том же порядке, что и при барельефном литье.

Фигурки человека, животных и т. д. отливают в полнообъемные неразъемные формы. В этом случае модель лепят из мягкого пчелиного воска или режут из более твердого технического. Для изготовления модели берут металлический стержень и конец его окунают несколько раз в расплавленный воск, чтобы получилась булька - заготовка для лепки. В готовую модель перед формовкой в гипс втыкают два куска тонкой проволоки - они создадут каналы для выпоров. Литник будет образован вынутым металлическим стержнем.

Гипсовую форму изготавливают так, как было описано выше. После отвердевания ее выдерживают в кипятке, пока воск не растает и не выйдет по литнику и выпорам на поверхность воды.

Кокильное литье. Вся история оловянного литья связана с литьем в кокиль. Из дошедших до нас памятников материальной культуры мы знаем, что еще древние литейщики пользовались кокильными формами, и они были разъемными. Изготовляли их из обожженной глины (керамики), известняка и природного гипса-ангидрита. Правда, такие формы были непрочными и служили недолго. Более долговечными оказались формы из природного шифера, змеевика, свинца и бронзы. С XV века начали применять медь, а с XIX века и по сей день пользуются формами из чугуна и стали.

В домашних условиях кокильные формы можно изготавливать из гипса или абразивных камней. Прочная гипсовая форма получается, если гипс замешивают на жидкости, состоящей из четырех объемов воды и одного объема насыщенного раствора буры. Используют при кокильном литье и так называемый мраморный гипс. Есть два рецепта его изготовления. Первый: на четыре весовых части гипса добавляют одну часть буры и доводят водой до консистенции жидкой сметаны. Второй: гипс замешивают на растворе столярного клея. Клея в воду добавляют столько, чтобы пальцы лишь слегка склеивались. Следует иметь в виду, что все эти добавки увеличивают время затвердевания гипса.

Кроме гипсовых форм, можно использовать формы, изготовленные из абразивных камней (например, для правки бритв) и сланцевых камней. Объемное скульптурное изображение гравируют в их толще. Выпоры прорезают штихелем вокруг изображения и отводят их в стороны вверх. Для заливки олова в разъемных формах вырезают воронку (рис. 10).

К завершающим операциям по обработке оловянной отливки относятся доработка деталей штихелями и, если нужно, чеканка, гравирование и тонирование.

Чеканка и гравирование выполняются обычными приемами, поэтому мы не будем на них останавливаться. Более подробно расскажем о тонировании олова.

Тонирование - изменение цвета - осуществляется химическим способом. На поверхности металла образуется стойкая декоративная пленка, подчеркивающая форму изделия, его рельефность, смягчающая блеск чистого металла.

Вот состав, окрашивающий олово в цвет старого черненого серебра: на 100 мл воды берут 5 г медного купороса и 0,5 марганцовокислого калия. Изделие помещают в раствор, плотность чернения зависит от времени выдержки.

А вот способ меднения (контактного): изделие натирается кашицей из 10 частей кристаллов медного купороса, 1 части хлористого аммония, 1 части поваренной соли, 2 частей мелкого песка и воды. Чаще всего способом контактного меднения тонируют памятные медали.

В заключение хочется пожелать художникам-литейщикам успешного овладения увлекательнейшим старинным ремеслом.

В Средневековье игрой в солдатики увлеклись европейские короли и вельможи. Это была едва ли не единственная общественная прослойка, способная позволить себе такое удовольствие, ведь материалом для изготовления фигурок выступали чаще всего драгоценные металлы. Сами игры имели тактический и стратегический моменты – в них будущие полководцы изучали основы управления военными отрядами.

В XVII – XVIII вв. уже не один уважающий себя королевский двор не обходился без коллекции миниатюрных воинов. А в начале ХІХ столетия солдатики наконец стали доступны широкому потребителю и вышли в массы. Связано это, как ни странно, с распространением дешевой фаянсовой посуды. До этого европейская посуда в большинстве своем отливалась из олова. Но фаянсовая технология оказалась значительно экономичнее, и литейщики-оловянщики просто не выдерживали конкуренции. В поисках нового рынка сбыта они обратились к производству оловянных фигурок. Так и родился хрестоматийный оловянный солдатик. Произошло это в германском городе Нюрнберге, а первые солдатики в среде коллекционеров так и называются: нюрнбергская миниатюра

Помните, у Андерсена: из одной оловянной ложки – 25 солдатиков? Если сравнить с продукцией современных фабрик, то придется удивиться размеру ложек того времени. Но удивление будет преждевременным: тогдашние ложки были не больше нынешних ложек. А вот солдатики – наоборот, уступали в параметрах своим потомкам начала ХХI века. Нюрнбергские фигурки были плоские, не толще 3 мм, а высота пешего солдатика равнялась примерно 30 мм. Так что неудивительно, что из одной ложки вышло две дюжины стойких оловянных.

Впоследствии появились и объемные фигурки, интереснее, но и дороже, а самые дорогие среди массовой продукции делались и вовсе разборными. Русский художник рубежа ХІХ – ХХ вв. Александр Бенуа вспоминал, что появление у него именно таких разборных солдатиков он воспринял как настоящий праздник.

В ХХ столетии спектр сырья для производства солдатиков значительно расширился за счет полимерных материалов. После Второй мировой войны солдатики стали одной из наиболее востребованных статей на рынке игрушек. В этот же период набирает популярность военно-исторический варгейм (военно-тактические игры с солдатиками). В отличие от подобных игр эпохи Средневековья и Нового времени, теперь они посвящены конкретным событиям военной истории, будь то восстание Спартака или Сталинградская битва. Основной контингент варгеймеров – отнюдь не дети, а молодежь от шестнадцати и старше.

Параллельно развивается и коллекционирование солдатиков – как старинных сто- и двухсотлетней давности, так и современных, выпущенных специально для коллекционеров.

Как бы там ни было, а дух Андерсеновского солдатика не сгорел в пламени печки, а продолжает согревать сердца миллионов «солдатистов» по всему миру.

Для снятия формы модели из пластика используются резины холодной вулканизации (такие обычно применяются в ювелирном деле для получения восковых моделей, а также в зубопротезировании). При формовке обязательно нужно определить линию разъема формы, чтобы не было замков — участок, где невозможно извлечь отливку, не повредив форму.

Следует также избегать узких и глубоких глухих участков. Если фигурка имеет широко расходящиеся полы кафтана или развевающийся плащ, следует сделать форму со специальным вкладышем.

Каналы для выхода воздуха — выпоры — можно сделать при формовке, а можно прорезать в готовой форме: при литье выяснится, где воздух препятствует заливке металла. Канал для заливки металла — литник — обычно подводят к ногам фигурки или к подставке. Высота его должна быть достаточной для создания давления (для 54-мм фигурки не менее 30 мм), чуть меньше объема скульптуры. Диаметр литника 3-10 мм.

Отверстие для входа металла из литника в форму должно иметь достаточную площадь, иначе металл будет заполнять форму медленно и остынет — не заполнив все полости. Если площадь отверстия по техническим причинам нельзя увеличить, необходимо заранее разогреть форму, в противном случае отливка будет некачественной.

Обычный материал для отливки оловянных солдатиков не чистое олово, а оловянно-свинцовый сплав, из олова отливают только плоских солдат и мелкие детали. Олово имеет большие объемные усадки при кристаллизации, и фигурка получит уродливые каверны.

Во Франции это даже отражено в названиях фигурок — plat d’etain — плоские из олова, а объемные — soldat de plomb — свинцовые солдатики. Чем больше объем фигурки, тем больше процент свинца в сплаве.

Для 54 мм лучше всего подходит ПОС — 40 (40% олова, 60% свинца). При литье фигур большого масштаба их необходимо сделать либо полыми, либо отливать из литейных смол. Добавка в сплав небольшого количества легкоплавкого висмута и кадмия улучшает жидкотекучесть металла и, соответственно, улучшает качество отливки. Присутствие сурьмы придаст отливке твердость, но одновременно добавит и хрупкость, мелкие детали будут легко отламываться. Не советую использовать технические сплавы: типографский гарт или баббит.

Для литья нужно не многое: тигель — керамический, металлический, сойдет консервная баночка (у нее нужно отогнуть краешек для удобства захвата плоскогубцами и выгнуть носик, чтобы металл вытекал тонкой струйкой); плоскогубцы или специальный держатель (если тигель без ручки), желательно иметь металлический поддон или противень для установки форм.

Внимание: пары свинца, висмута, кадмия токсичны! Поэтому прежде всего обеспечьте хорошую вытяжную вентиляцию.

Половинки формы сложите, поместите между обкладками (фанера 8— 12 мм.), по размеру немного больше формы и плотно стяните резиной или шнуром. Стянутую форму размещают на поддоне — удобнее поставить несколько форм.

Металл разогревается в тигле выше точки плавления — плохо прогретый металл может просто застыть в литнике. Сплав разогревается до появления желтоватой пленки (сплавы с висмутом — до светло-серой). Синяя или фиолетовая пленка показывает перегрев металла — форма быстро выгорит — потеряет прочность и эластичность.

Металл следует заливать в форму тонкой непрерывной струйкой, следя, чтобы он не перелился через край литника. При заливке по форме можно слегка постукивать, чтобы лучше выходил воздух. Внимание: не наклоняйтесь над формой — воздух может скопиться в форме и затем выбросить брызги расплава.

После заливки дождитесь полного отвердения металла (если кристаллизовался металл в литнике, это не значит, что фигурка тоже затвердела). Осторожно разгибая, разомкните форму. Возьмите щипцами за литник (если брать за саму отливку, щипцы ее повредят) и аккуратно выньте отливку.

Если фигурка отлилась нечетко, размыто — не отчаивайтесь и не спешите прорезать в форме новые выпоры или расширять отверстие литника: первая отливка в непрогретую форму часто получается бракованной. Можно прогреть ее заранее до 150 С.

Отливка требует дальнейшей обработки. Обычный недостаток — облой: небольшое затекание металла в шов между частями формы. Маленьким шабером или скальпелем облой соскабливают, радиотехническими бокорезами срезают литники и выпоры, штихелем ли кончиком узкого скальпеля вычищают пузырьки воздуха в углублениях. Затем можно пройтись по швам мелкой наждачной бумагой(№ 600 — 800). Если фигурка состоит из нескольких частей, их спаивают сплавом Розе или Вуда, пользуясь маломощным паяльником. Можно склеить детали эпоксидным или цианоакрилатным клеем. Места пайки зачищают надфилем, шабером, мелкой шкуркой.

Обязательно промойте фигурку с содой или щелочью — остатки флюса со временем могут разрушить металл и красочный слой. Убрать некоторую шероховатость можно почистив отливку щеточкой для замши (из тонкой латунной проволоки) или зубной щеткой с мелким абразивом (порошки для чистки посуды, зубной порошок). Не пользуйтесь полировальными пастами (ГОИ и т. п.) — микропоры на фигурке забиваются жирной грязью, фигурку очень трудно обезжирить перед покраской.

И вот в результате кропотливого труда мы держим в руках настоящего оловянного солдатика, которого больше ни у кого нет. Его можно раскрасить, можно отделать под старинное серебро или просто почистить зубной щеткой и — «воин к бою готов!».

Для того чтобы сделать нового оловянного солдатика понадобится солдатик уже готовый, как образец. С него ацетоном надо смыть краску, если он окрашен, а затем приступить к изготовлению формы для отливки.

Как сделать форму для литья оловянных солдатиков

Форму для литья оловянных солдатиков делают из трех составных частей: две части гипсовые, а третья – брусок из металла.

1. Возьми ровный брусок пластилина и вдави в него солдатика-образец до половины, а металлический брусок прижми к подставке солдатика так, как это показано на рисунке 1.

2. Сделай из стенок спичечного коробка заборчик и огради им пластилиновую заготовку – просто воткни его в пластилин так, как на рисунке 2. Проделай в пластилине два или три углубления, как на рисунке. Эти ямки понадобятся при стыковке двух половинок будущей гипсовой формы.

3. Намажь растительным маслом всю поверхность пластилина, вдавленного в него солдатика, ямки и металлический брусок, и приступай к изготовлению формы из гипса. Для этого высыпь в чашку просеянный через сито порошок гипса или алебастра и, помешивая, залей в него столько холодной воды, чтобы смесь была похожа на жидкую сметану.

4. Медленно и аккуратно вылей гипс из чашки в пластилиновую заготовку. При этом надо тщательно следить, чтобы не было пузырьков. Из-за химической реакции гипс немного нагреется и ему надо дать время на остывание – минут 10-15.

5. Когда гипс остынет, аккуратно сними половинку гипсовой формы и вынь солдатика.

6. Вторая половинка гипсовой формы изготавливается так же, как и уже сделанная первая, только вместо заготовки из пластилина возьми первую половинку формы вместе с уложенным в неё солдатиком. Подставь к подставке солдатика брусок из металла и прилепи пластилином заборчик (рис. 6).

Смажь маслом поверхность внутри заборчика, залей жидким гипсом, а когда он остынет, разними половинки формы, аккуратно вынь солдатика-образец, и оставь форму сохнуть на неделю.

7. Для того чтобы залить олово в форму в ней надо сделать литник – специальную канавку, которую нетрудно прорезать ножиком от края формы к основанию фигурки в обеих её половинках. Также кончиком ножа надо процарапать от краев фигурки к краям формы царапины-канавки. Это - воздухи", через них из формы будет выходить вытесняемый расплавленным оловом воздух. Воздухи" не надо делать слишком широкими, иначе заливаемее олово через них будет вытекать из формы.

8. Перед отливкой между крепко стиснутыми половинками формы и бруском из металла проложи для теплоизоляции гладкий лист бумаги.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, отливка солдатика

Для отливки фигурки солдатика найди чистую баночку (подойдет из-под вазелина) и плоскогубцами выгни её в виде ковшика (как на рисунке). Из такого ковшика будет удобнее выливать жидкое олово в форму.

Приспособь к ковшику вместо ручки плоскогубцы, надень варежку или перчатку и аккуратно расплавь в нем кусочки олова на плите.

Когда олово расплавится, крепко зажми в руке сложенные вместе две половинки формы (держать их надо литником вверх) вместе с бруском из металла (как на рисунке) и вылей жидкое олово в форму.

ДЕЛАЙ ЭТО ОСТОРОЖНО, НЕ ПРОЛЕЙ РАСПЛАВЛЕННОЕ ОЛОВО НА РУКУ ИЛИ НА НОГУ, СЛУЧАЙНО НЕ БРЫЗНИ ИМ В ЛИЦО И НЕ ОБОЖГИСЬ!!!

Затем дай олову хорошо остыть, аккуратно раскрой форму и оловянный солдатик почти готов. Остается только кусачками удалить лишнее и обработать фигурку надфилем. Если фигурка неудачна, то её можно расплавить и отлить солдатика снова.

Как сделать оловянного солдатика в домашних условиях, если нет образца

Если нет готового солдатика для образца, то можно срисовать с понравившейся картинки на плотную бумагу точный профиль солдатика и вырезать его. Чтобы сделать вырезанный профиль рельефным, на него можно наклеить бумажки-толщинки. Клеить их надо одна на другую с обеих сторон профиля (как на картинке), а края толщинок можно сравнять пластилином. Мелкие детали можно процарапать в уже готовой гипсовой форме.

Вот такая инструкция, как сделать оловянного солдатика в домашних условиях. Остается только раскрасить его с помощью тонкой кисточки масляными красками, разведенными масляным лаком или скипидаром. Только красить надо сначала все одноцветные детали, а затем, дав им просохнуть, детали других цветов.

Для литья миниатюр из металла классической является разборная двухчастевая форма – гипсовая или силиконовая. Опыт работы с такого типа формами позволяет перечислить и ее недостатки: относительно большое количество силикона требуется на изготовление каждой из двух половинок, время на вулканизацию силикона 8-12 часов для каждого слоя силикона при комнатной температуре, а когда таких слоев три, то изготовление двух половинок силиконовой формы занимает двое суток. И главный недостаток – облой – металл, попадающий в промежуток между двумя половинками формы. Кто лил, тот знает, насколько трудно порой бывает получить отливку, на которой незаметна и точно совпадает линия облоя. Метод изготовления формы, который я хочу продемонстрировать, позволяет успешно преодолеть все три трудности и позволяет в домашних условиях получить качественные формы и, следовательно, качественные фигурки.

Перед началом изготовления формы надо подготовить саму модель. Во-первых, поставить модель на литник и выпор. Модели, которые я леплю сам, имеют проволочный каркас ног, концы проволоки я и использую для изготовления литника (кусок такой проволоки хорошо виден на первом фото). Итак, литник, имеет коническую форму, выпор – всего один, не слишком толстый – к другой ноге. Если трудно поставить отдельно литник и выпор, то иногда можно обойтись и без выпора вовсе. Далее вся конструкция устанавливается и приклеивается на картонное основание. Во-вторых, чтобы впоследствии легко отделить модель от силикона, я прокрашиваю модель тонким слоем акрилового металлика либо каким-нибудь нитро аэрозолем. Если ваша мастер-модель металлическая, то рекомендую тонировать именно нитро, а если пластмассовая, эпоксидная или из «грин стафа» (зеленки), то вполне подойдет акриловый металлик. Почему именно металлик? По опыту – он легче всего отделяется, и при этом его можно нанести достаточно тонким слоем. Необходимо обратить внимание на то, чтобы краской были покрыты и все поднутрения (в другой литературе встречаются названиия «андеркаты» или «отрицательные углы»). Третий этап – необязательный, но очень рекомендуемый – начертить фломастером воображаемую линию раздела половинок формы – это очень поможет впоследствии сделать точный разрез силиконовой оболочки.

На снимке – модель подготовлена к началу изготовления собственно формы. Виидны литник, выпор, видна и линия разреза, по крайней мере, на ногах. На голове ее не ищите – ее там нет. Разрез будет доходить только до кончиков пальцев левой руки и до верхнего полюса мяча. Вся модель установлена на основании.

Начинаем накладывать силикон слой за слоем. Первый слой требует большого внимания и терпения. Задача – внести силикон во все щели, щелочки и углубления. Силикон – материал довольно капризный и по своей воле туда не полезет, поэтому я беру маленькую капельку силикона и углубление за углублением вношу его туда, снова и снова проверяя, не забыл ли я еще какую щелочку.

Уже наложенный силикон можно придавить влажным пальцем. Я предпочитаю работать с прозрачным силиконом еще и по той причине, что можно видеть, не образуются ли пузырьки воздуха под слоем силикона. В конце этого этапа работы наша модель должна быть целиком покрыта тонким, желательно менее миллиметра слоем силикона.

Наложен первый слой силикона...

Далее мы должны дать силикону высохнуть. Время на высыхание может быть разным у разных видов силиконов, но в большинстве случаев следующий слой силикона можно накладывать часов через восемь. И никогда не накладывайте следующий слой, пока не высох предыдущий! После того, как первый слой силикона высох, еще раз внимательно осмотрите «кокон», если нет никаких проплешин в слое силикона, то едем дальше! Если есть, то заполните недостатки силиконом и все равно едем дальше! А дальше – второй, третий и дальше, сколько надо. Эти слои должны плотно укутать модель в единый кокон уже без всяких поднутрений. Насколько он должен быть толстым? Скажем так – лишний слой силикона ему не повредит, зато слишком тонкий слой может привести к деформациям при литье, особенно в месте разреза формы. На демонстрируемой здесь модели силикон наложен четырьмя слоями и в отдельных местах я положил еще один дополнительный пятый слой. Когда закончено наложение силикона, то лишний картон подставки обрезается.

Теперь мы имеем силиконовую мумию из которой еле просвечивает наша модель. Пришло время построить «каменный гроб». Я делаю опалубку из деталей конструктора «Лего», развожу гипс и заливаю первую половинку гробика, до половины утапливаю в гипсе кокон, жду.

Обратите внимание на резиновую чашку для разведения гипса. Исключительно удобная в работе вещь, ветеран производства. Изначально – это стоматологический инструмент, но также может быть изготовлена и из половинки резинового мяча. Работая с одной и той же емкостью для разведения гипса, со временем учишься дозировать воду и гипс «на глаз», чтобы не было слишком много отходов, а после работы очистить от застывшего гипса – просто вывернув ее наизнанку.

Когда гипс застывает, что определяется по его нагреванию, передвигаю опалубку выше, но ни в коем случае не вынимайте кокон из гипса! Затем надо не забыть смазать поверхность гипса чам-нибудь, чтобы потом половинки гипса разделить. Никаких специальных смесей! Жидкость для мытья посуды или жидкое мыло подойдет. Разводим вторую порцию гипса и заливаем ее в опалубку. Снова ждем до нагревания гипса. Когда гипс затвердел, снимаем опалубку, разделяем половинки «гроба» и вынимаем мумию.

К этому моменту мы уже имеем полностью изготовленную литьевую форму. Теперь дело за малым – вынуть модель из формы и прографитить литьевую поверхность. На самом деле вскрытие силикона и вынимание модели – самая ответственная операция, поэтому подойти к ней надо очень серьезно. Махать ножом – это вам не силикон размазывать. Во-первых, я очень рекомендую взять совершенно новое лезвие скальпеля. Во-вторых, не торопясь, осмотрите мумию и вспомните или попробуйте аккуратно найти ту линию разреза, которую мы рисовали при подготовке модели.

И только продумав, как должен пойти разрез – начинайте. Резать надо не торопясь, понемногу, но «твердой рукой». Начинайте проводить разрезы, ориентир ваш – линия, не зря же мы ее рисовали, между тем, постепенно и очень аккуратно отделяйте силикон от модели. Хотя силикон и очень эластичен, но оторвать от него кусочек или отрезать чего лиишнего скальпелем не так уж и сложно, поэтому никакого применения силы и торопливости. Конечной задачей этой операции является – вывернуть силиконовую оболочку так, чтобы можно было вытащить модель, но при этом оставить оболочку целой, так, чтобы отпустив ее она снова приняла свою изначальную форму.

Снимая форму с моделей сложной формы можно делать дополнительные разрезы, чтобы извлечь из силикона отдельные части, но ничего не отрезать насовсем. Как если бы мы хотели снять кожуру с апельсина целиком. В этом и смысл метода. Нам это удалось! Теперь хирург может снять маску и перчатки, заварить кофе и устало закурить.

Перед литьем внутренние поверхности формы надо как следует обработать графитным порошком (я в качестве источника графита использую внутренности батареек, хотя это может быть и графитный стержень карандаша), сдуть излишки графита и снова собрать всю форму. Форма полностью готова к литью. Зажим прост и удобен до ужаса – две палочки и две резинки.

Конечно, хорошо бы дать время гипсу высохнуть, хотя бы пару суток, но кто ж удержится, уже имею полностью готовую форму от удовольствия сделать пару-тройку пробных отливок? Не могу удержаться и я...

Мастер модель и пробные отливки.

Подготовка модели: изготовление литников – полчаса, покраска и нанесение разделительной линии – пусть будет еще полчаса (разумеется, это максимальные затраты времени, все это можно делать еще быстрее). Наложение первого слоя силикона занимает минут двадцать. Последующие слои – операции не требующие суперточности, поэтому на них уходит 5-15 минут времени. Высыхание каждого из слоев силикона, как я уже говорил, требует часов восемь времени, но и здесь есть небольшой фокус. Если поставить модель в теплое место, наверное градусов 60-80, мне трудно сказать точно без термометра, то силикон вулканизируется за час.

Я ставлю в электродуховку. Недостатки: неприятный запах в духовке и во всей кухне. Если запах сильно неприятный – попробуйте снизить температуру. Можно, конечно и вытяжку включить, если у кого есть. Итого пять слоев застынут часов за шесть. Я предпочитаю не торопитья и оставить самый наружный слой (все равно он самый толстый) еще на ночь в комнатной температуре. На следующий день: на изготовление гипсового гроба – минут 20 на каждую половинку. Хитрость: разводите гипс в подсоленной воде. Соль является катализатором кристаллизации гипса. Итого, на все-про все, включая уборку ушел час. Без уборки – 40 минут и жена очень бы ругалась. Операция вскрытия «кокона» у меня заняла 15 минут, засекал по часам. Еще минут пятнадцать ушло на то, чтобы отграфитить поверхности формы и собрать все в полную боевую готовность. Итак: вчера в 11 утра я начал изготовление формы, сегодня в 13 часов я уже держал в руках отлитые фигурки.

Я делаю формы таким способом уже года два, на опыте убедился в существенной экономии силикона и времени по сравнению с другими способами изготовления форм. Формы из двух силиконовых частей я теперь делаю только для совершенно плоских деталей, а все остальное – руки, тела, головы – только так. Качество улучшилось, особенно в отношении облоя и точности совмещения половинок формы Такой метод можно успешно использовать для изготовления форм для фигур любой формы и сложности. Одинаково успешно применял его для литья 28 мм 54 и даже 75 мм фигурок.

В завершение хочу сказать пару слов о силиконах. Найти подходящий для дела материал – непросто. Приходится перепробовать немало сортов. Чтобы сэкономить средства, не ищите для литья металлов стоматологических силиконов и ювелирных (те их гордо называют «жидкой резиной») – они нетермостойки. Есть наверное и исключения, но как правило они еще и дорогие.

Я использую самый обычный строительный силикон Silirub бельгийской фирмы Soudal. Шприц 330 г. Почти не чувствуется от него запаха уксуса. Он выпускается трех видов: черный, белый и прозрачный. Первый и последний температуру литья олова, т.е. 300-400 градусов держит хорошо. Белый после нескольких заливок покрывается трещинами и коркой «припека». После многократных заливок практически не деформируется. Остается только пожелать удачи всем любителям перемазаться в силиконе.

Как правильно покрасить оловянных солдатиков. Вам понадобится

· Модельки солдатиков, жидкость для мытья посуды, грунтовка по металлу белая либо серая, особые акриловые краски, тонкие кисточки, лак.
Инструкция

1. Вначале выберите самих солдатиков — скрупулезно разглядите миниатюры, они обязаны быть отлично пролиты, без трещин и толстых швов. Эти пороки, финально, дозволено выправить, но отличнее выберите модели добротные, с высокой детальностью. Если вы только решили заняться раскраской солдатиков, вам отменнее приобрести целиковые фигурки — сборные части, допустимо, придется подгонять друг к другу.

2. Вымойте выбранные модельки в растворе жидкости для мытья посуды — она отлично обезжиривает, что гораздо облегчит грунтовку. Поставьте солдатиков сушиться на чистый лист картона либо бумаги, они обязаны высохнуть всецело. Возьмите баллончик с грунтовкой и хорошенько взболтайте ее. Распыляйте грунтовку с расстояния 20-30 см, скрупулезно и опрятно прокрашивая все детали. Дайте миниатюрам просохнуть минут тридцать.

3. Возьмите самую толстую кисть и приступайте к базовому покрасу — разбавьте краску водой (четыре части краски, одна воды), красьте крупные детали, не обращая внимания на то, что закрашиваете мелкие. Сейчас представьте, как будет падать свет, вам необходимо осознать, где рисовать тень, а где высветлять модель. Для прорисовки светотени краску разбавьте 1:1, дабы не создавать толстых наплывов. Сгладьте переходы мокрой кисточкой.

4. Труднее каждого нарисовать лицо солдатика, для этого возьмите жидкую красно-каштановую краску и залейте ей лицо фигурки так, дабы краска покрыла все детали и выявила черты лица. На выступающие части нанесите больше ясную краску и опрятно растушуйте переходы. Белки глаз отличнее не выделять совсем, чай воины зачастую щурятся от ветра, пыли и блеска клинков, да и смотрятся крашеные белки по-кукольному. Зрачки выделите иголкой с черной краской на кончике.

5. Оружие покрасьте в серебряный металлик, потом добавьте блики отражаемой поверхности — если в клинке должен отразиться камзол синего цвета, нанесите данный оттенок легким мазком на лезвие. На некоторых клинках выделены места заточки лезвия, сделайте их яснее на один тон.

6. В конце прорисовывайте детали фигурки — пояса и фляги, пуговицы и другие аксессуары. Их нужно рисовать блестящей краской, потому что напротив эти мелочи нереально рассмотреть! Сапоги раскрашивайте по обстоятельствам и погоде на поле сражения — грязища либо снег, пыль либо кровь, они отразят всю специфику театра военных действий! Сверху солдатика класснее покрыть лаком из краскопульта — это убережет вашу работу от истирания.

И. Малаховский.

Литье из олова известно человечеству с древнейших времен . Еще за 6 тысяч лет до нашей эры в Египте лили из олова украшения. Упоминания об этом металле встречаются в древнеиндийской, греческой, римской литературах. В античные времена в ходу были монеты и сосуды из олова.
Занимались литьем из олова и на Руси. До нас дошли утварь, украшения, предметы культа времен Киевской Руси. В 8-15 веках ремесло это достигло большого развития на Украине, в городах Холм, Володимир, Перемышль, Луцк. В 15 веке в Киеве был основан литейный цех, вырабатывающий оловянные изделия.
Оловянное литье широко распространилось при Петре I. В те времена в быту пользовались оловянными пуговицами, кубками, посудой, встречались и медали из олова. Тончайшим узором скрепляли слюдяные пластинки в фонарях-светильниках. Однако в 18 веке литье из меди, бронзы, серебра постепенно вытеснило олово, и в наши дни орнаментальное литье, распространенное в древнерусском искусстве, почти забыто. Утрачены приемы этого интересного художественного промысла старины. Сегодня лишь отдельные художники кое-где работают с оловом.
Для художников-любителей, желающих попробовать свои силы в литье, олово представляет собой благодатный материал. Оно привлекает прежде всего своим красивым цветом, сходным с цветом серебра, своей технологичностью - низкой температурой плавления, легкостью тонирования, пластичностью, позволяющей легко гравировать, чеканить, "лепить" паяльником, добавляя или отнимая металл.
В умелых руках с помощью несложного оборудования серебристые слитки превращаются в выразительные, прекрасно передающие пластику миниатюры: скульптуры, медали, броши, браслеты, запонки, булавки для галстуков, в оригинальные рельефные или ажурные пуговицы и тому подобное. Ажурными или рельефными пластинами более крупного размера можно украсить шкатулки, декорировать дверные петли, ручки, замочные скважины. Пластины, наложенные на фон из дерева или камня, могут служить самостоятельными настенными украшениями. Наконец, из сборных деталей изготавливают достаточно крупные вещи: фонарики, бра, подсвечники, ларцы.
Оловянное литье легко дополняется разнообразной отделкой, такой, как чеканка, гравировка, тонирование. Нередко изделие декорируют вставками перламутра, бисера, янтаря, цветного стекла, камня, керамики. С той же целью применяют холодную эмаль - эпоксидный клей, смешанный с пигментами или художественными масляными красками.
Помимо функции чисто художественной, ювелиры и скульпторы-миниатюристы используют оловянное литье как промежуточный этап для перевода оловянной модели в более твердый металл - серебро, бронзу, чугун, мельхиор, нержавеющую сталь. Олово дает возможность более четко проработать мельчайшие детали, что недоступно моделям из пластилина или воска. Навыки работы с оловом позволяют в дальнейшем перейти к литью из более тугоплавких металлов.
Что нужно иметь художнику-любителю, чтобы начать заниматься этим увлекательным делом? Вот основные материалы и инструменты: олово или третник (сплав 2/3 олова с 1/3 свинца), пластилин и пчелиный воск для лепки моделей, гипс, мастика белая скипидарная для натирки паркетных полов (может быть заменена мыльным кремом для бритья), раствор медного купороса с марганцевокислым калием, самодельная центрифуга , миниатюрные чеканы, сделанные из вязальных спиц.
Существует несколько основных способов литья, вобравших в себя опыт древнего ремесла и современной технологии изготовления художественных произведений из металла. Применительно к олову это способы барельефного литья, объемного литья и кокильного литья. О каждом из них расскажем подробно.

Барельефное литье.

Характерной особенностью барельефного литья является определенная высота рельефа над фоном - она не превышает обычно 1/3 плоскостных размеров изделия.
Работа начинается с изготовления модели из пластилина. Удобнее всего лепить на стекле или пластмассе . Готовая модель, например, барельеф декоративной решетки или барельефное изображение человека, животного заливается раствором гипса. Готовить его очень удобно в резиновой чаше (срезанные на 1/3 резиновый мяч или медицинская спринцовка); в нее засыпают такое количество гипса, чтобы его вершинка слегка выступала над залитой в чашу водой. В перемешанном виде раствор должен по густоте напоминать жидкую сметану.
Первый слой гипса наносят на модель кисточкой, не допуская образования пузырьков воздуха в углублениях; затем модель помещается в ограждающую рамку (опоку), которая не позволит гипсу растечься при заливке всего объема . Через 10-15 минут гипс затвердеет и слепок (полуформа) с модели готов. Пластилин удаляют стеком под струей теплой воды.
При помощи этой же опоки отливают вторую полуформу - цельную пластину из гипса. На ее гладкой стороне прорезают литники и выпоры . Литниками называются отверстия, по которым металл заполняет форму. Выпоры - вспомогательные отверстия, по ним под давлением расплавленного металла воздух и литейные газы выходят из пустот формы.
Обе полуформы складывают вместе и обвязывают мягкой медной проволокой, шов заливают гипсом. В верхней торцевой части полуформ делают воронку (от дна которой начинается литник), в нее будет заливаться расплавленное олово. Готовую гипсовую форму сушат на очень слабом огне газовой плиты примерно около трех часов при температуре не более 150-200 градусов . Нужно следить, чтобы сушка шла медленно, иначе форма может разрушиться.
После того как изготовление формы заканчивается, можно приступить собственно к литью. Оно начинается с расплавления металла. Для получения качественной отливки важно выдерживать оптимальную температуру расплава. Признаком достижения нужной температуры служит пленка соломенно-желтого цвета, образовавшаяся на поверхности жидкого олова. Расплав такой температуры и следует заливать в форму. Пренебрежение этими требованиями отрицательно скажется на отливке: недогретый металл даст смазанный отпечаток, перегретый (более 360 градусов) - перекристаллизует гипс формы, и пары кристаллизованной воды оставят раковины на поверхности отливки.
Остывшую форму помещают в чашу центрифуги, быстро заливают металл и начинают энергично вращать центрифугу в вертикальной плоскости. Под действием центробежных сил расплавленный металл заполнит все мельчайшие углубления формы. Если модель не имеет мелких деталей и значительных углублений, можно обойтись без центрифуги.
Вращение центрифуги продолжается не более полминуты. За это время металл кристаллизуется и застывает. Как только олово в форме застынет, форму опускают в миску с водой. Размокший гипс легко удаляется, и отливка освобождается, с нее срубают весь лишний металл: литники, выпоры и т. д. Если отливка получилась с дефектами - раковинами, недоливами, - нехватку металла можно восполнить с помощью электропаяльника мощностью 80 ватт.
Затем приступают к окончательной отделке. То, что не удалось сделать в пластилине, доводят теперь на металле. Отливку крепят сургучом на деревянной пробке или дощечке и зажимают ее в тиски. Обработку ведут шаберами, чеканами, штихелями.
В процессе обработки олово приобретает блеск, и блики мешают видеть форму. Убрать их можно тонированием раствором медного купороса. Купорос придает изделию серовато-черный оттенок, напоминающий старое серебро. После окончательной полировки тонировку нужно сохранить в углублениях. Таким приемом удается еще больше подчеркнуть рельефность.
Нередко, чтобы уменьшить вес изделия и получить тонкостенную отливку (она меньше подвержена усадочным раковинам), пластилин из первой полуформы удаляют частично, сохраняя только лицевую оболочку толщиной 2-3 мм. Вторая полуформа должна быть выпуклой и соответствовать пустотам оборотной стороны будущей отливки. Для изготовления такой формы на полях первой половины делают полукруглые замковые лунки, а затем вместе с пластилином смазывают ее разделительной смазкой - скипидарной мастикой для полов или мыльной пеной. Вторая полуформа отливается на разделительную смазку поверх первой полуформы. Затем полуформы разнимают и удаляют пластилин. На второй полуформе прорезают литники и выпоры, и на обоих режется литниковая воронка.
Форма для отливки медалей изготовляется примерно так же. Нужно только во время литья размещать ее не строго вертикально, а наклонно, под углом 30-40 градусов. При таком положении отливка медалей идет качественнее.

Объемное литье.

В отличие от барельефного с помощью этого вида литья можно получить выгнутые рельефы, кольца и перстни с орнаментом по всему периметру, полнообъемные фигуры.
Технологию объемного литья опишем на примере изготовления художественного кольца. И в этом случае работа начинается с создания пластилиновой модели. Кольцо задуманной формы лепят микростеками на стеклянной пробирке диаметром 18-20 мм. Не надо огорчаться, если не удается тонко проработать все детали кольца. Из-за мягкости материала этого и невозможно добиться. Вся мелкая доводка пойдет в оловянной отливке.
После того как модель закончена, приступают к изготовлению литейной формы. Разведенный до густоты сметаны гипс наносят в несколько слоев на модель. Первый слой, так называемый облицовочный, толщиной 2-3 мм накладывают тонкой кисточкой. Ее острием заполняют все углубления в пластилине. Большими каплями гипс накладывать нельзя, иначе между гипсом и моделью могут остаться пузырьки воздуха. Второй слой большей толщины наносится стеком, когда разведенный гипс уже начинает схватываться. Далее на модель наращивают гипс так, чтобы скульптурное изображение было внизу, а литейная воронка вверху . Когда форма схватится, ее помещают под струю теплой воды. Пластилин размягчится, и тогда не составит труда вынуть из формы стеклянную трубку.
Далее под струей теплой воды стеком удаляется пластилин модели. Вынутую стеклянную трубку можно заменить пустотелым гипсовым стержнем, который станет на ее место в блокформе. Стержень делается так: ту же стеклянную трубку обертывают в два слоя мокрой писчей бумагой , бумажное кольцо сдвигают по трубке-пробирке к ее донышку , и образовавшийся бумажный стаканчик до половины наливают гипс. Через 1-2 минуты, когда гипс начинает схватываться, его разгоняют стеком по стенкам и дну бумажного стакана, а затем заделывают гипсом и верхнее отверстие. Полость в гипсовом стержне нужна будет при литье, в ней образуется тот запас расплавленного металла, где соберутся усадочные раковины. Готовый стержень под струей воды вставляют в отверстие формы, слегка поворачивая в обе стороны для притирки.
Гипсовую форму необходимо снабдить системой литников и выпоров. Сначала сверлятся литники в стержне, соединяющие его объем с наибольшим объемом формы. Затем стержень вставляют в форму и сверлят основной вертикальный литник между литейной воронкой и полостью стержня. Далее сверлятся выпоры . Мокрая гипсовая форма настолько мягка, что литники и выпоры можно сверлить, держа сверло прямо в пальцах. Сверлить литники и выпоры вполне допустимо и стеком, кончик которого имеет форму круглой лопаточки.
После сверления стержень нужно вынуть из формы и смыть остатки размельченного гипса. Промытый стержень окончательно вставляется в форму, а две кольцевые щели между стержнем и формой замазываются жидким гипсом. Форма готова к сушке. Сушат блокформу очень тщательно. Операция заливки олова в форму, а также все последующие идут в том же порядке, что и при барельефном литье.
Фигурки человека, животных и т. д. отливают в полнообъемные, неразъемные формы. В этом случае модель лепят из мягкого пчелиного воска или режут из более твердого технического. Для изготовления модели берут металлический стержень и конец его окунают несколько раз в расплавленный воск, чтобы получилась булька - заготовка для лепки. В готовую модель перед формовкой в гипс втыкают два куска тонкой проволоки - они создадут каналы для выпоров. Литник будет образован вынутым металлическим стержнем.
Гипсовую форму изготавливают так, как было описано выше. После отвердевания ее выдерживают в кипятке, пока воск не растает и не выйдет по литнику и выпорам на поверхность воды.

Кокильное литье.

Вся история оловянного литья связана с литьем в кокиль. Из дошедших до нас памятников материальной культуры мы знаем, что еще древние литейщики пользовались кокильными формами, и они были разъемными. Изготовляли их из обожженной глины (керамики), известняка и природного гипса-ангидрита. Правда, такие формы были непрочными и служили недолго. Более долговечными оказались формы из природного шифера, змеевика, свинца и бронзы. С 15 века начали применять медь, а с 19 века и по сей день пользуются формами из чугуна и стали.
В домашних условиях кокильные формы можно изготавливать из гипса или абразивных камней. Прочная гипсовая форма получается, если гипс замешивают на жидкости, состоящей из четырех объемов воды и одного объема насыщенного раствора буры. Используют при кокильном литье и так называемый мраморный гипс. Есть два рецепта его изготовления. Первый: на 4 весовых части гипса добавляют 1 часть буры и доводят водой до консистенции жидкой сметаны. Второй: гипс замешивают на растворе столярного клея. Клея в воду добавляют столько, чтобы пальцы лишь слегка склеивались. Следует иметь в виду, что все эти добавки увеличивают время затвердевания гипса.
Кроме гипсовых форм можно использовать формы, изготовленные из абразивных камней (например, для правки бритв) и сланцевых камней. Объемное скульптурное изображение гравируют в их толще. Выпоры прорезают штихелем вокруг изображения и отводят их в стороны вверх. Для заливки олова в разъемных формах вырезают воронку .
К завершающим операциям по обработке оловянной отливки относятся доработка деталей штихелями и, если нужно, чеканка, гравирования и тонирование. Чеканка и гравирование выполняются обычными приемами, поэтому мы не будем на них останавливаться. Более подробно расскажем о тонировании олова.
Тонирование - изменение цвета - осуществляется химическим способом. На поверхности металла образуется стойкая декоративная пленка, подчеркивающая форму изделия, его рельефность, смягчающая блеск чистого металла.
Вот состав, окрашивающий олово в цвет старого черненого серебра: на 100 мл воды берут 5 г медного купороса и 0,5 марганцевокислого калия. Изделие помещают в раствор, плотность чернения зависит от времени выдержки.
А вот способ меднения (контактного): изделие натирается кашицей из 10 частей кристаллов медного купороса, 1 части хлористого аммония, 1 части поваренной соли, 2 частей мелкого песка и воды. Чаще всего способом контактного меднения тонируют памятные медали.
В заключение хочется пожелать художникам-литейщикам успешного овладения увлекательнейшим старинным ремеслом.

Сделать форму для оловянных изделий – это, пожалуй, самый сложный вопрос, с которым сталкивается новичок. Однако и здесь нет особых трудностей. Перед тем, как приступать непосредственно к изготовлению формы для литья, следует заранее запастись необходимыми материалами и инструментами.

Гипс или алебастр, равно как и силиконовый термостойкий герметик, вы можете купить в любом строительном магазине. Скальпель или острое лезвие достать несложно. Пластилин – это вообще легче легкого. Простой карандаш, жидкость для мытья посуды или жидкое мыло есть в любом доме.

Прежде всего, на заранее приготовленную для этой цели модель изделия, начните наносить силиконовый герметик. Силикон наносят в несколько слоев. Каждый следующий слой накладывайте на предыдущий только после полного высыхания. Время высыхания герметика должно быть указано на упаковке.

Самый первый слой силикона наносите особенно внимательно, чтобы не осталось просветов. Более тщательно обработайте все неровности и впадинки. После высыхания первого слоя, изучите его на предмет брака. Если есть просветы, замажьте их, нанесите следующий слой, высушите его и т.д.

В конце у вас должна получиться довольно толстая силиконовая оболочка, через которую сама модель уже едва просматривается. Не забудьте, что в силиконовой и гипсовой формах должны быть одно или несколько отверстий конической формы. Эти отверстия располагаются широким концом наружу « в ногах» фигурки и служат для заливки олова внутрь формы.

Когда силиконовая форма хорошо просохла, смастерите опалубку для заливки гипса. Опалубка представляет собой прямоугольную рамочку, которую кладут на лист стекла. Чтобы гипсовый раствор не вытекал через зазоры между стеклом и опалубкой, их замазывают пластилином.

Теперь в небольшое количество холодной воды постепенно, непрерывно размешивая, засыпайте гипс. Полученная смесь по консистенции должна походить на жидкую сметану. Этот гипсовый раствор залейте в приготовленную опалубку. Сразу после того фигурку в оболочке из силикона утопите в еще не застывшем гипсе наполовину по всей длине. Это будет половина формы для оловянного изделия.

К изготовлению второй половинки гипсовой формы приступайте уже после того, как первая половина формы застыла. Это легко определить по повышению температуры гипса. Теперь, не вынимая из гипса фигурку в силиконовой оболочке, смажьте готовую половинку формы жидким мылом и залейте сверху следующей порцией гипсовой смеси.

После этого подождите, когда и вторая половина формы застынет. Далее, когда гипс затвердел, смело разбирайте опалубку и осторожно разъедините половинки гипсовой формы.

Силиконовую оболочку модели аккуратно разрежьте острым скальпелем и выньте модель так, чтобы не повредить силикон. Также желательно дождаться полного высыхания гипсовой формы прежде, чем приступать к литью олова.

Непосредственно перед заливкой форму внутри обильно смажьте графитной пылью, сдувая излишки. В завершение форму для литья соберите воедино и скрепите двумя палочками с тугими резинками.

Теперь форма для оловянного изделия полностью готова. Приступайте к литью.