Для качественной съемки панорам в стесненных условиях, интерьерных панорам, бокерам, сферических панорам . Начинающие панорамщики нередко осваивают с самодельными головками из фанеры. Моя первая панорамная головка была также сделана из фанеры под один комплект камера-объектив. Но рано или поздно наступает помент, когда хочется чего-то большего. У меня этот момент наступил 5 лет назад, тогда я приобрел панорамную головку Сфера-69, и со своими обязанностями она справлялась нормально, пока однажды пластик не треснул (от удара). А мне предстояла съемка панорам на . Выкрутился, перемотав головку изолентой. Однако, сразу после этого заказал Орбиту . С тех пор с её помощью мною снято множество , некоторые из которых есть на этом сайте.

ПГ Орбита, общий вид головки

Вот уже три года я делаю сферические панорамы с помощью панорамной головки NP Orbita, и за это время у меня скопился достаточно богатый багаж знаний о ней и об особенностях её эксплуатации. Кроме того, недавно разработчик Орбиты Александр Никитин предоставил мне наиболее свежую версию головки, и у меня наконец-то дозрела идея написания этого обзора.

Я очень долго мучился с выбором этого незаменимого и необходимого для меня инструмента, но сейчас, спустя три года, мне очень сложно понять, что же мне тогда было непонятно. Да и, честно говоря, перед написанием этого материала я продолжал думать, что есть какие-то иные решения, чем то, к которому я пришёл. А когда задался целью разобраться в сравнении объективно, оказалось, что всё очень просто. Я остановился на Орбите, и уверен, что она останется у меня еще очень надолго. Когда созрею купить что-то намного круче, Орбиту оставлю в качестве второй головы.

Несколько слов об Орбите

При создании панорамной головки Орбита Александр, скорее всего, отталкивался от конструкции головки Nodal Ninja 4/5, которая зарекомендовала себя за годы службы у панорамщиков всего мира, но цена ее была и остается не столь дружественной по отношению к нашему брату.

Nodal Ninja 4, общий вид

Поэтому идея Орбиты витала в воздухе уже довольно давно, и вот наконец нашелся человек, который ее воплотил.

• Сайт ПГ Орбита: nodalpoint.ru
• Группа ПГ Орбита в контакте: Сферические панорамные головки NP Orbita, Basic

Прежде всего, поговорим о главном.

Цена ПГ Орбита, или главная причина не купить ниндзю

Цена ПГ Орбита — 8000 рублей, а ближайший западный аналог Nodal Ninja 4 стоит 315 долларов, или по текущему курсу почти 17000 рублей, не считая доставки в Россию. Если учесть, что эксплуатационные характеристики головок очень похожи, покупка NN4 видится мне нецелесообразной.

Упаковка панорамной головки

Головка поставляется в тканевом мешочке с завязками, в комплекте идет также шестигранник для настройки ротатора и резбовой переходник 1/4-3/8 для крепления панорамной головки к стандартной штативной площадке. Радует, что для переноски в мешочке головку не нужно разбирать.

ПГ Орбита в собранном виде. В комплекте идет шестигранник и переходник для крепления к штативу.
А так выглядит Орбита, будучи упакованной в родной мешочек.

Конструкция головки Орбита

Все элементы головки, испытывающую нагрузку, изготовлены из алюминиевого сплава. В горизонтальном и вертикальном поворотных узлах также используются элементы из стали, фторопласта, латуни.

В головках используется алюминий марки АМГ, более мягкий чем 6061 или дюраль, и, как следствие, при экстремальных нагрузках детали головки все-таки могут погнуться (но сломаться — вряд ли).

Так, мне уже однажды пришлось заказать у Александра новую горизонтальную направляющую, так как моя погнулась от очень неосторожного использования (положил штатив с установленной на него панорамной головкой в багажник машины и привалил сверху тяжелыми вещами).

С авиационным алюминием 6061, скорее всего, подобного не случилось бы (если бы не сломался). Однако, относить мягкость металла к недостаткам было бы некорректно: те же Nodal Ninja 3-4-5 выполнены также из вполне обычного алюминия, а вот благородные твердые сплавы начинаются с моделей постарше — Nodal Ninja Ultimate M Series, а это совсем другие деньги.

Покраска головки

Орбита окрашена порошковой краской высокого качества. За 2,5 года нещадного, безжалостного использования у нее потерлись углы, но в целом изделие держится очень достойно. Справедливости ради замечу, что в моем режиме эксплуатации потертый вид имеет все, даже камеры и объективы.

На горизонтальную и вертикальную направляющие нанесены миллиметровые шкалы, которые позволяют настраивать головку для разных камер, не прибегая каждый раз к процедуре поиска нодальной точки. Шкалы нанесены не краской, а методом гравировки, благодаря этому шкалы практически не подвержены истиранию. На следующей фотографии отчетливо видно гравировку, нажмите чтобы увеличить:

Алюминий окрашен порошковой краской, все надписи нанесены методом гравировки. Откройте увеличенное изображение, чтобы увидеть гравировку.

Ротаторы

Горизонтальный ротатор Орбиты позволяет настроить головку на 6, 8, 10 или 12 щелчков. Соответственно, это 60, 45, 36 и 30 градусов, что подойдет большинству.

Разметка горизонтального ротатора ПГ Орбита

Но вы также можете купить отдельно шайбу , которая позволит установить 3 или 4 щелчка (120 и 90 градусов). Правда, лично я не вижу в этом необходимости. Для съемки «быстрых» панорам я использую 10мм фишай на полнокадровой камере, и делаю 4 кадра по кругу. Ротатор при этом установлен в положение 8 щелчков, и при повороте головки я просто пропускаю каждую вторую отсечку. Это совершенно не добавляет хлопот. Напротив, мне нравится, что можно, не вращая штатив, более удачно выбрать стартовое направление съемки. Фотография шайбы ротатора есть чуть выше.

Горизонтальный ротатор головки

Вертикальный ротатор

Вертикальный ротатор, отвечающий за наклон камеры к горизонту, щелчковых отсечек не имеет. С одной стороны, это недостаток, но с другой при съемке панорамы с использованием широкоугольного объектива потребуется перестройка ротатора только 1-2 раза, а при съемки фишай объективом может не потребоваться вообще, кроме того, перестановка угла наклона камеры не требует большой точности, т.к. она определяет перекрытие между рядами, и если оно будет не 25%, а 20%, на конечный результат это практически не повлияет.

Вид на вертикальный ротатор с установленным Nikon d600 и объективом Samyang 14 2,8

Таким образом, создание щелчкового вертикального ротатора значительно увеличит стоимость головки, при этом не дав значительного улучшения функционала головы. Поэтому я согласен с Александром, что на текущем этапе усовершенствование ротатора не целесообразно. Достаточно при съемке поворачивать камеру в правильную сторону (чтобы вертикальная направляющая находилась справа от камеры), и проблем не будет: верхнее плечо головки самозатягивается под весом камеры, предотвращая случайное «сползание» фотоаппарата. Есть еще одна особенность : порой вертикальный ротатор сильно затягивается, и чтобы его открутить, удобнее повернуть рукой саму направляющую, а не крутить барашек.

Вертикальный ротатор головки самозатягивается в таком положении, сползание исключено.

На ротаторы нанесены шкалы градусов . Шкала нижнего ротатора может не идеально совпадать со стрелкой-указателем при щелчках, проблема лечится шестигранником за 5 минут.

Шкала ротатора может не идеально совпадать, проблема лечится шестигранником. Но я никогда не парился такими мелочами: шарик в ротаторе надежно фиксирует головку при повороте, и дополнительно сверяться со шкалой нет нужды.

Отличия старых и новых ротаторов

Шкала верхнего ротатора в моей старой Орбите «ошибается» градуса на полтора, в новой головке все нормально (эту проблему можно также довольно легко решить, ослабив крепление детали со шкалой и повернув на нужный угол).

У старой панорамной головки ротатор работает несколько невнятно, а у новой щелчки очень четкие, однозначные и понятные, при этом люфта практически нет. Это связано с общим улучшением качества изготовления деталей головки (практически все детали изготавливаются на станках чпу), благодаря чему в поворотных узлах практически отсутствуют люфты.

Положение шарика регулируется с помощью идущего в комплекте шестигранника, так что вы можете настроить головку на любую жесткость фиксации. Без фанатизма, разумеется.

Шарик, отвечающий за фиксацию горизонтального ротатора
Регулировка шарика идущим в комплекте шестигранником

В старом ротаторе установлен насыпной подшипник, который не препятствует люфту и раскручиванию головки, поэтому вести съемку, вращая голову против часовой стрелки, неудобно: приходится иногда подтягивать ротатор. В новой версии в верхней части ротатора стоит промышленный подшипник, который препятствует люфту и раскручиванию. Также данная конструкция удобна при разборке ротатора для смены шага или технологического осмотра или чистки — верхняя гайка, в которой раньше было четыре детали, и при разборке можно было легко потерять одну из них, сейчас выполнена единым неразборным элементом.

Латунная шайба, гайка с подшипником, фторопластовая вкладка, шарик
Разобранный горизонтальный ротатор ПГ Орбита

Узлы крепления головки

Крепление к штативу

Головка крепится к любому современному штативу посредством резьбы 3/8. Вы также можете прикрутить к ней стандартную штативную площадку с резьбой 1/4, используя переходник 1/4-3/4, который идет в комплекте с головкой. Здесь есть одна особенность: поскольку нижняя часть ротатора головки гладкая, некоторые штативные площадки могут самопроизвольно выкручиваться. Чтобы этого не произошло, я использую штативную площадку с резиновыми вставками и затягиваю ее шестигранником. Монетки может оказаться недостаточно.

Орбита установлена на недорогую шаровую голову Benro

Кроме того, при съемке лучше всего вращать головку по часовой стрелке — так она точно не открутится в неподходящий момент. На это же указывает и стрелка на крутилке ротатора

Установка камеры на направляющую

По умолчанию камера крепится к специальному L-образному башмаку, имеющему резиновое покрытие в месте установки камеры. При этом сам башмак фиксируется на направляющей при помощи болта с барашком (закручивается руками) и остается в этом положении.

Слева направо: болт крепления камеры к площадке, барашек крепления самой площадки, шестигранник регулировочного упора

Вот к этому болту с барашком у меня есть претензии: когда я пользовался им, болт этот приходилось затягивать плоскогубцами, иначе с тяжелыми объективами камера могла немного поворачиваться вместе с башмаком. Конечно, для большинства ситуаций погрешность в один градус — несущественная, но для идеальной склейки пола лучше иметь идеально настроенную головку.

Так выглядит крепление камеры, для примера установлен Nikon d600
L-образный башмак Орбиты
Башмак панорамной головки. Он подходит для уверенной фиксации угла почти всех камер, но вот к моему Nikon d600 не подошел. Как бы я ни старался установить камеру на башмак, идеального контакта с этим отогнутым краем не получалось. А всему виной не прямоугольная форма нижней части корпуса моего фотоаппарата: она попросту не прижимается к этому углу.

Что касается настройки головки под вашу камеру — головка фиксируется специальными упорами под шестигранник, по ним вы всегда сможете точно и быстро собрать головку, даже если разобрали ее для транспортировки. Лично я никогда не разбираю головку, а настройки для каждого объектива помню, поэтому упорами я не пользуюсь: нижний откручен и лежит отдельно, верхний зафиксирован в бесполезном положении.

Регулировка панорамной головки — упор под шестигранник

Чтобы установить камеру, нужно прикрутить ее болтом, сделанным под отвертку или под монетку. Прорезь имеет размер 2 мм и подходит под любую монету номиналом до 5 руб.

Площадка для крепления камеры к панорамной голове. Посреди — тот самый болт под монетку. Камера крепится к нему монеткой без проблем, если выкручен барашек (справа), но поскольку я предпочитаю хранить головку в настроенном виде, мне приходилось пользоваться отверткой: барашек я не откручивал никогда, а когда площадка установлена, болт крепления камеры утоплен в прорезь направляющей, вдобавок ему мешает барашек и достать его монеткой нельзя. Но позже я решил для себя эту проблему.

Наиболее быстрое и оптимальное решение

Впоследствии я прикрутил к стандартной L-образной площадке быстросъемную площадку стандарта Arca Swiss . У этого решения, помимо удобства снятия и установки, есть еще одно немаловажное преимущество: Arca Swiss — весьма распространенный стандарт, который поддерживают фирмы Manfrotto, Benro, Gitzo, Slik и другие уважающие себя производители штативов, головок и другого оборудования. Также я приобрел несколько штативных площадок этого стандарта и прикрутил их:

• К ротатору головки
• К основной камере
• К запасной камере
• К штативной лапе телеобъектива

Разумеется, на штативах также установлены головки Arca Swiss. В итоге удобство использования панорамного комплекта возросло многократно. Во-первых, не нужно таскать отвертку. Во-вторых, если необходимо перейти от панорамной съемки к обычной, достаточно отсоединить камеру от Орбиты, Орбиту от шаровой головки, после чего панорамная голова откладывается в сторону, а камера легко и быстро закрепляется на шаровой голове. Раньше мне приходилось совершать при подобной рокировке намного больше действий и тратить непомерно много времени.

Конечно, конструкция получилась несколько громоздкая. Но в моем случае другого решения не было: мою быстросъемную площадку невозможно установить без дополнительного утолщения, т.к. мешает крутилка. А установить площадку под углом 90 градусов для меня не представляется возможным, т.к. для удобства эксплуатации на камере установлена площадка Arca Swiss, сделанная специально под нее для достижения идеального угла в 90 градусов. Минус такого решения в том, что увеличивается расстояние камеры от вертикальной направляющей, и горизонтальной регулировки головке может не хватить. В моем случае при использовании тушки Nikon d600 вертикальная направляющая сдвинута по горизонтальной до упора.

Однако, если ваша камера не проходит по размеру (или используете батарейный блок), вы можете заказать увеличенную нижнюю направляющую.

Также быстросъемный адаптер можно установить на головку с помощью дополнительного универсального переходника . Он крепится к адаптеру любого типа (Arca Swiss, Monfrotto и и.д), имеет выступ для установки в паз направляющей и резьбовое отверстие для крепления стандартного винта.

Жесткость

Заявленная максимальная нагрузка на головку — 2,5 кг. Я устанавливал на нее комплект из тушки (770 грамм) и телеобъектива (1 кг), и полученную конструкцию не могу назвать жесткой: головка немного скручивается и ощутимо вибрирует.

То же самое происходит, когда на камеру установлена вспышка Nikkor SB910 (0,5 кг с аккумуляторами).

Тем не менее, такой режим эксплуатации нельзя назвать стандартным. Уверен, что при такой же суммарной массе, но с более компактным объективом и без вспышки, головка покажет себя значительно лучше. Все-таки габаритные «надстройки» ощутимо скручивают ее.

Со всеми стандартными фишаями и широкоугольными объективами головка ведет себя хорошо и нареканий не вызывает. Вибрации есть, но в пределах разумного. Очень сильно они зависят от качества штатива и шаровой головки. Хороший штатив, мощная шаровая головка (с шаром не менее 42 мм), отсутствие лишних утяжелитей типа накамерной вспышки, — вот те факторы, которые помогают минимизировать вибрацию. Но чудес не бывает, поэтому от пульта ДУ отказываться не стоит.

Реальная эксплуатация головки

Если вы пользуетесь головкой от случая к случаю , либо снимаете только сферические панорамы (никаких фотографий), то панорамная головка Орбита содержит в себе все необходимое для ваших нужд.

Для регулярной комфортной эксплуатации я бы рекомендовал последовать моему примеру: помимо Орбиты, приобрести шаровую головку, быстросъемную площадку и несколько штативных площадок стандарта Arca Swiss. Это сэкономит вам много времени и сил при переходе от одного вида съемки к другому.

Устойчивость к грязи у Орбиты на высоком уровне. Если про Nodal Ninja 4 говорят, что ее верхний ротатор очень прихотлив и требует постоянной чистки, то про Орбиту ничего подобного сказать нельзя: за 2,5 года я ни разу не чистил и не смазывал внутренности своей Орбиты, и характер ее работы нисколько не поменялся. Там попросту нечему забиваться и клинить, все предельно просто.

Щелчки достаточно четкие и великолепно ощущаются рукой даже в условиях сильного шума, тряски и т.д. Со Сферой мне приходилось в шумных условиях постоянно смотреть на шкалу, т.к. щелчок был настолько слабый, что рукой не ощущался. Дополнение от 2016 года. Со слов разработчиков Сферы, проблемы с ротатором больше нет: теперь щелчки чёткие и уверенные.

В кадре головка занимает немного места, смотрите примеры.

Надир без ретуширования, съемка циркулярным фишаем в 4 кадра

Выводы

На российском рынке альтернатив Орбите почти нет. Если вы снимаете панорамы не часто, для себя, или просто хотите экспериментов, можно купить Сферу-69, т.к. она дешевле. Но для более серьезной работы я бы советовал брать Орбиту. Ну а если ваш месячный доход от панорам превышает 50 тысяч рублей, не раздумывая идите в сторону Nodal Nonja. Для новичка Nodal Ninja — слишком дорогая, к тому же наличие множества ротаторов не дает сколь-нибудь значимых преимуществ на этом этапе (а цену увеличивает).

Недостатки есть:

• Слабый алюминий (но у NN3-NN5 он не лучше, а цена отличается). Существенно лучше алюминий в профессиональной линейке Nodal Ninja
• Отсутствие трещетки в верхнем ротаторе
• Неудобное крепление камеры под отвертку
• Неточное позиционирование шкалы нижнего ротатора относительно указателя, нанесенного краской на горизонтальную направляющую (исправляется шестигранником за пять минут, я предпочел вовсе не заморачиваться)
Уроки по созданию виртуальных туров

Для создания мультиков своими руками (например, ), нужен штатив для съемки листов бумаги, расположенных на столе. Обычный штатив для этого не подходит, т.к. фотоаппарат должен находиться параллельно крышке стола, на котором расположен рисунок. Кроме того, дети во время работы постоянно цепляют штатив, и он сдвигается, что недопустимо в таких случаях.
Существуют специальные штативы и обычные с такой возможностью, но ценник выходит за рамки бюджета кружка. Например. Manfrotto 190XPROB стоит от $200 там и весит около 2 кГ, что достаточно много, если учесть, что студия передвижная. По этой же причине не получается использовать основание от старого фотоувеличителя.
Возникла идея сделать штатив, который бы крепился к столу, самостоятельно. Идея не нова и реализуется довольно просто: две трубы, соединенные буквой Г, с одной стороны крепится струбцина, к другой фотоаппарат.
Как сделать струбцину самостоятельно можно посмотреть .
Есть проблема, как прикрепить фотоаппарат к трубе. Как известно, для крепления фотоаппарата используется дюймовая резьба 1/4". Такие плашки для нарезания резьбы обычно не распространены, т.к. у нас в большинстве используются метрические резьбы. Конечно, можно попробовать заказать такой винт токарю, но если у вас нет знакомого токаря, который сделает эту работу во время разговора с вами «за жизнь», то «незнакомый», может запросить немаленькую сумму за «нестандартное» издение.
Вариант - использовать шаровую головку. Такую штуку можно найти на старых советских миништативах, типа такого:

Дополнительная информация

Но в нашем небольшом городке «блошиного» рынка нет, а пересылка по стране увеличивает стоимость более чем в полтора раза. Кроме того, народ просит за такой штатив, как за раритет, хотя, наверняка у многих он валяется где-то в кладовке.
В результате поисков на Али была найдена обозреваемая головка. К сожалению, после введения новых правил пересылки с Али, покупка недорогих изделий становится неоправданной, но данная вещь была куплена до того как…
К сожалению, я не сделал фотографии до установки головки, поэтому честно стянул фото со страницы продавца. Они полностью соответствуют изделию. На одной укааны размеры изделия.

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Головка полностью изготовлена из металла (каккой-то сплав алюминия), довольно тяжелая (45 Г), вращается 360 градусов по горизонтали и градусов 100 по вертикали. Сзади резьба под те же 1/4". Винтом сбоку стержень надежно крепится в любом положении. По характеристикам продавца эта штука должна выдерживать фотоаппарат до 2,5 кГ, но по ощущениям зеркалку, особенно с большим объетивом она врятли потянет. Мыльницу фиксирует замечательно.
Теперь об изготовлении штатива.
Была приобретена мебельная труба 25 мм и соответсвующее крепление.

Дополнительная информация

Весь штатив, учитывая изготовление струбцины, был собран примерно за полдня у соседа в гараже под все те же разговоры «за жизнь» и рюмку чаю.

Дополнительная информация

Сначала я не знал как буду крепить головку к трубе. Как я уже говорил, внизу нарезана та же нестандартная резьба 1/4". Кстати, разобрать головку мне не удалось, я так и не понял как она сделана. Но оказалось, что диаметр основания чуть больше чем внутренний диаметр трубы 24,5 мм против 22 мм. Я просто сделал прорези в трубе и практически забил головку внутрь. Получилось очень прочно, хотя для уверенности сбоку просверлил отверстие и закрутил саморез от компьютерного корпуса.

Дополнительная информация

В итоге получился легкий, но надежный и недорогой штатив. Общая стомость изделия около $4,2.

Создание панорам занятие достаточно непростое и кропотливое, но зато результат от кропотливых действий будет радовать и вас, как творца, и пользователей. Создание панорам, это не такое простое занятие, как может показаться на первый взгляд. Я сталкивался с тем, что пользователи говорят следующее: «Для создание панорам необходимо только сфотографировать несколько кадров с перекрытием, а затем выровнять кадры в специальной программе, склеить их и получить готовую панораму.» Можно сказать, что данное утверждение верно. но только для начинающего фотографа. Полученный результат может удовлетворить. Но, если фотограф хочет профессионально развиваться, то нужно отнестись с критикой к своим предыдущим работам. Посмотреть на них как первый базовый кирпичик. Основу будущего мастерства в создании бесшовных панорам.

Почему же утверждение про «выравнивание и склейку изображений в панораму» не совсем верное? Ответ прост: в утверждение не учитываются, что необходимо на посте исправлять и учитывать: искажения, которые вносятся объективом, перспектива и пространственное искажение, цветокорректорный и многие другие факторы.
Для того, что бы обеспечить себе меньше работы на посте, рекомендуется изначально снимать панораму как можно «правильнее». А для этого не обойтись без вспомогательных средств. Панорамная штативная головка - это одно из важных устройств, которое позволит создавать качественный панорамы, затратив меньше усилий на постобработке. Более подробно о том, почему нужно использовать панорамную головку можно почитать в очень хорошей статье .
Я бы хотел рассмотреть выбор панорамной штатитвной головки: купить готовое решение или сделать самому.

Готовое решение

На рынке существуют несколько решений. Наиболее популярные это .

Отличная панорамная головка. Прочная алюминиевая конструкция, гарантия надёжности от именитого производителя, точная фиксация. В её пользу говорит тот факт, что панорамы Эрмитажа выполнены фотографом Наталье Коварской именно с помощью этой головки. Подробное описание данной головке можно найти в этой статье.
Но цена малость остужает пыл: порядк 20000 р. в РФ.

Головка от китайского производителя, качество удовлетворительное, зато цена - порядка 14000 р.

Качественная головка, удобна в использование.
Но цена порядк 640$.

Позволяет использовать тяжёлую камеру и объективы, легкая, удобная в обращении. Точное позиционирование.
Цена - около 450$ за топовую версию.

Самодельные головки

Если вы начинающий фотограф, ты вы можете попробовать изготовить панорамную головку самому.
В интернете можно найти несколько решений с чертежами и/или подробным описанием.

Самодельная головка, не уступающая коммерческим аналогам. Подробная схема и описание на старнице в его блоге .

Головка от Юрия Надёжин

Решение от нашего соотечественника, с подробным описание по созданию и чертежами на его сайте .

Можно сказать профессиональное решение, для изготовления которого нужен металлообрабатывающий станок. Чертежи можно найти или .

Самодельная головка ценой в 200-300 р. Андрей даже запатентовал это изобретение. Выдерживает тяжелую фототехнику. Более подробно на персональной странице Андрея.

Выводы

Целью данной статьи была дать представление начинающему или профессиональному фотографу о панорамных головках, которые существуют на рынке или могут быть сделаны своими руками. Всё зависит от самого фотографа. Если у него есть деньги и не желания что-то делать, то он может выбрать готовое решение. Если же денег нет или хочется сделать что-то своё, то есть варианты создания головки своими руками.
P.S. Я старался показать только наиболее популярные решения, но конечно, я что-то мог и пропустить. Буду рад поправкам и дополнениям. Надеюсь статья окажется полезной фотографам, которые хотят прикоснуться к волшебному миру панорамной съёмки.

P.s. Спасибо всем за найденные очепятки

Самодельная панорамная головка для пересъёмки больших документов

Предлагаемая конструкция не имеет системы позиционирования и не обладает точностью, которую обеспечивают промышленные панорамные головки, но там не менее обеспечивает качественную сшивку изображений в автоматическом режиме. Подробнее https://сайт/ru/

Самые интересные ролики на Youtube

Головку этой простой конструкции легко изготовить из самых доступных материалов при использовании только слесарного инструмента.

На картинке панорамная головка в сборе. Причём, эта конструкция сильно усложнена за счёт универсального узла крепления камеры.

Материалы и инструменты.

Для изготовления понадобятся некоторые материалы, крепёж и слесарный инструмент, который наверняка найдётся у любого самодельщика. Также понадобится дрель и несколько свёрл разного диаметра. https://сайт/ru/

Подробнее:

1. Шампур.
2. Мебельный угольник.
3. Пластина из дюралюминия, текстолита, гетинакса или стеклотекстолита.
4. Потенциометр с диаметром вала 4мм.
5. Струбцина (только если Вы не любите носить с собой штатив).
6. Крепёж М3 и М4.

Деталировка.

1. Винт, гровер, гайка – 2комп. (М3х10).
2. Дуга малая – 1шт. (сталь S = 1,5-2мм).
3. Дуга большая – 1шт. (сталь S = 1,5-2мм).
4. Угольник – 1шт. (сталь S = 2мм).
5. Планка – 1шт. (дюраль S = 5мм).
6. Винт, шайба, гровер, гайка – 1комп. (М4х16).
7. Прокладка – 3шт. (сталь S = 2-3мм).
8. Втулка поворотного узла – 1шт. (узел потенциометра).
9. Винт, 2 шайбы, 2 гровера, 2 гайки – М4х35.
10. Основание в сборе – 1шт. (гетинакс S = 5мм).

Дуги поз.2 и поз.3 можно изготовить из шампура (используется для приготовления шашлыка).

Угольник поз.4 можно подобрать в магазине торгующем мебельной фурнитурой.

Нужно добавить, что сейчас в магазинах и на рынке появился широкий ассортимент стальных деталей имеющих гальваническое покрытие. При последнем посещении рядов на рынке, где продают всякие железяки, у меня просто разбежались глаза. Там и угольники и планки и скобы, короче всё, что только может понадобиться для конструирования нестандартных изделий.

В угольнике, со стороны крепления к струбцине, я развальцевал стальную буксу и нарезал в ней фото резьбу 1/4”. Это сделано на случай, если всё же придётся прикручивать головку к штативу. Вместо этого можно закрепить угольник на штативе при помощи гайки, коей может служить вот такая вот штуковина, как не картинке слева.

К струбцине угольник крепится болтом М4.

Прокладки поз.7 увеличивают жёсткость соединения дуг с соответствующими узлами. Можно использовать обыкновенные шайбы.

В качестве «Втулки поворотного узла» поз.8 я использовал втулку от потенциометра имеющего диаметр вала 4мм. Чем длиннее эта втулка, тем меньше будет люфт. В качестве оси можно использовать гладкую часть винта М4. Диаметр гладкой части катаных винтов меньше 4мм, поэтому лучше использовать нарезанные винты М4 с диаметром гладкой части близким 4мм.

В основании поз.10, которое пришлось изготовить мне, два отверстия для крепления камеры. Это связано с тем, что у одной из моих камер, гнездо штативного винта находится в стороне от оптической оси объектива. Основание было изготовлено из гетинакса, а сторона прилегающая к камере оклеена изолентой. Слой изоленты улучшает фиксацию камеры.

В планке поз.5 пришлось сначала высверлить, а затем пропилить напильником паз, длина которого позволяет перекрыть весь диапазон положений имеющейся у меня оптики.

Собственно, изготовление этого паза и оказалось самой трудоёмкой операцией. Вначале я разметил с шагом 5мм и накернил места сверления (под сверло Ø5мм) вдоль всего паза. Чтобы большое сверло не увело в сторону, я предварительно просверлил отверстия диаметром 1,5мм. В конце пришлось поработать напильником.

Основание поз.10 вырезано из гетинакса толщиной 5мм. Проще было бы обрабатывать стеклотекстолит, но я не нашёл его толще 2мм.

На картинке изображена поступательная пара, образованная основанием поз.1 и планкой поз.4.

Деталировка узла.

1. Основание (гетинакс S = 5мм).
2. Шайба (М3, Ø10мм).
3. Гровер (М3).
4. Планка (дюраль S = 5мм).
5. Втулка (М3, Ø6, H = 4мм).
6. Винт (М3х10).

Крепёж и втулки обеспечивают поступательное движение основания относительно планки.

Этот узел можно значительно упростить, если рассчитывать на использование одной конкретной камеры и конкретного объектива. Тогда весь узел можно заменить одной более широкой планкой с двумя отверстиями по краям.

Пересъёмка документа с использованием панорамной головки.

Пример того, как можно закрепить головку на спинке стула.

Для иллюстрации использования самодельной головки я выбрал достаточно сложный для пересъёмки документ. Это полуглянцевый документ размером 900х660мм со складками образовавшимися при хранении в сложенном виде.

Для пересъёмки этого документа традиционным способом потребовалось бы прижать документ стеклом, очень точно выставить камеру с промером контрольных снимков и установить как минимум два источника света под острым углом к документу.

При использовании же описанного устройства, было достаточно положить документ на пол, прикрутить камеру вместе с головкой к стулу, присесть на этот самый стул и сделать серию снимков на глазок.

Документ снят при помощи панорамной головки.

Свет – встроенная вспышка камеры.

Экспозиция – автоматический режим.

Сшивка – PTGui в автоматическом режиме.

Правка геометрии – Photoshop, инструмент Crop Tool.

Близкие темы.

Если у вас уже есть некоторая практика съёмок панорамных изображений, вы знаете, что стандартный комплект необходимого оборудования состоит из фотоаппарата, крепкого штатива и специальной панорамной головки. Конечно, некоторые умельцы умудряются снимать панораму и с обычной головкой, а бывает даже без штатива, но рано или поздно, с ростом навыков и мастерства, фотограф всё равно встанет перед необходимостью иметь в своём арсенале панорамную головку, тем более что её применение значительно уменьшает возникновение артефактов, а значит и время потраченное на дальнейшую компьютерную обработку панорамных фотографий.

В основном, артефакты возникают по двум причинам — из-за движения объектов при съёмке (при котором они попадают в зону наложения кадров) и из-за вращения фотоаппарата вокруг точки, отличной от нодальной. Напомним, что нодальная точка — это точка расположенная на определённом расстоянии внутри объектива, в которой перекрещиваются лучи, формирующие картинку. Обычные штативные головки позволяют вращать фотоаппарат вокруг своего центра вращения, обычно расположенного в районе штативного гнезда при вращении горизонтально, или ниже фотоаппарата на 5-10 см при вертикальных уклонах. Нодальная же точка располагается в центре объектива, примерно в его начале.

Предварительно изучив множество вариантов самодельных головок, я сконструировал своё «изделие», которое состоит из четырёх основных деталей – кронштейна X-Y, кронштейна Z, платформы под камеру и платформы под штатив.

Характеристику моей головки начну снизу. Платформа под штатив представлена двумя частями — быстросъёмной платформой от штатива Culmann и обрезка металлического профиля 20х40. В нашем случае кусок имел длину 48 мм, но вполне хватило бы и 40 мм. Обе части скреплены винтом М6, задача которого — не допустить вращение обеих частей относительно друг друга. При этом, если бы платформа была чуть крепче, и если бы не мешал выступ на штативе около платформы — тогда отпала бы необходимость применения куска металлического профиля.

Наша следующая «запчасть» — кронштейн X-Y. Он был изготовлен из металлической полоски 25х3, с расстоянием по X от центра вращения 57 мм (центра байонета 350D 35мм от нижней части камеры + платформа 3 мм + подкладка платформы 1 мм + кронштейн Z3 мм + регулирующие шайбы 13,25 мм + 1,75 мм). В итоге, общая длина Х достигает 57+15=72 мм.

В принципе, длину Х от оси вращения к внешнему краю можно сделать большей, но я не вижу в этом особого смысла, поскольку центр тяжести конструкции смещён в противоположную сторону и упора в эту сторону не получится.

Зато ось Y, наоборот, я сделал длиннее всех. Длина была определена с таким расчётом, чтобы можно было снимать «крышечку», то есть кадр в +90°. При этом от оси вращения Y до X с запасом хватит места и кронштейну с закреплённой на нём камерой. Тем более, с такой длиной кронштейна, если вы нечаянно упустите аппарат (например когда ослабляете винт по оси Y), он не ударится об Х. Итого, дистанция от оси вращения Z на Y до X у меня составила 175 мм, а общая длина 185 мм. Так как, Z получается меньше Y, головка вполне компактно складывается.

Для того чтобы изготовить X-Y, я задействовал полоску металла с общей длиной 185+72=247 мм, которая была согнута в тисках, затем немного подправлена молотком и согнута газовым ключом. После вышеописанных манипуляций, у меня получилась не идеальная внешне, но геометрически правильная по осям штуковина. Осталось только просверлить под оси два 6-мм отверстия.

Длина Z была выбрана не случайно, а после череды предварительных примерок, когда наконец был достигнут консенсус в 142 мм, при этом от центра вращения до оси платформы — 58-116 мм. Таким образом я получил регулировочный диапазон 58 мм. Подобная геометрия Z подходит для всех объективов имеющихся в моём распоряжении, при этом Z можно укоротить вплоть до 136 мм. Кронштейн Z отделён от XY регулирующими шайбами (в моём случае — гайкой и шайбой).

Это было сделано для того, чтобы во время съёмки +90°, болт фиксирующий платформу камеры, не задевал Y. Кроме того, убрав шайбу или немного уменьшив её толщину, появляется возможность установки фотоаппарата с более высоким оптическим центром, правда при этом вы лишитесь возможности съёмки +90°. В качестве оси служит болт диаметром 6 мм, который при возможности следует приварить к кронштейну Z. Я же просверлил его сбоку и закрепил дополнительным винтом М3.

И наконец, последняя часть головки — платформа под фотокамеру. Из-за того, что у 350d штативное гнездо размещено на оси объектива, изготовление платформы не оказалось сложным. Платформа была сделана из полоски металла 35×72 мм, в которой я просверлил два отверстия — диаметром 6,5 мм под штативное гнездо, и под шпильку, препятствующую повороту фотокамеры на платформе.

В связи с тем что я не захотел уделять время расчёту положения шпильки и штативного гнезда, я просто сделал скан аппарата с помощью планшетного сканера и затем, в фотошопе, нарисовал платформу, обозначив оси. Распечатав полученную схему на принтере, я наклеил её на свою заготовку и просверлил по бумаге.

По первоначальному замыслу, шпилька должна была быть сделана из винтика М3, ввинченого в платформу, но поскольку у меня были некоторые проблемы с дрелью (вместо неё я задействовал электроотвёртку), винтик пришлось приклеить на холодную сварку, но из-за того что отверстие внизу фотокамеры имеет диаметр меньше 3 мм, винтик был обработан напильником. После этого я прикрутил платформу к оси Z, а по её бокам приклеил холодной сваркой направляющие из спицы. В результате платформа могла передвигаться только вдоль оси, и не поворачиваясь. А для того чтобы фотокамере «мягче» сиделось на платформе, на неё был предварительно наклеен кусок дермантина.

Пару слов о лимбах. Градуированные по 5 градусов лимбы я посчитал неудобными, поэтому решил изготовить лимбы с точками, при этом каждая точка должна соответствовать одному кадру. Поскольку я хочу снимать панорамы с помощью штатного объектива 29 мм (18х1,6), мне необходимо предусмотреть съёмку 10 горизонтальных кадров за один ряд. Поэтому, точки на лимбе должны располагаться через 36 градусов. Но и это решение не оказалось достаточно удобным — для более точного позиционирования нужна стрелка. В итоге, мне удалось придумать более оригинальный вариант лимба. На нём я обозначил линии через 36 градусов, обозначающие ближнюю сторону кронштейна.

Я просто устанавливаю кронштейн параллельно линии, делаю кадр, снова поворачиваю кронштейн и т.д. Аналогичным образом изготовлен лимб для вертикальных уклонов. Там лимб закреплён на оси Z, а в качестве стрелки служит ось Y. Если во время съёмок будет происходить смена объективов, можно начертить линии разных цветов, или же сделать сменные лимбы. В моём случае лимбы были нарисованы в фотошопе и предусмотрены для использования кронштейнов с шириной 24 мм. Отпечатанные и вырезанные лимбы были размещены между полиэтиленовой крышкой и дном от банки ушных палочек.

И наконец последний нюанс — гайки с воротками. Для того чтобы вращать оси X-Y особо мощную гайку искать не придётся, будет вполне достаточно и обычного барашка. А вот для закрепления оси Z понадобится гайка с воротком помассивнее. Я перебрал много вариантов и остановился на гайке от какой-то детали, с прикрученной пластиной металла. Усилие прилагаемое в процессе закручивания получилось достаточным, чтобы кронштейн с фотокамерой не сползал. Вот в принципе и всё!

Нам осталось лишь собрать все вышеперечисленные детали в одно целое и отправиться на панорамную фотосессию. Итого, на изготовление рабочего образца, без лимбов и недоработками, я потратил 3-4 часа, еще несколько вечеров ушло на эксперименты с шайбами и лимбами, а также другие мелочи. Но при наличии инструментов и материалов, всё это вполне можно изготовить за полдня.

И напоследок подсчитаем финансовые затраты. Полоска металла 24х3 и обрезок профиля 20х40 обошлись мне на строительном рынке всего за 10 рублей. Там же я приобрёл шайбы, по цене около 1 рубля/шт., болты за 5 рублей/шт. Болт на 1/4’ был позаимствован из старого бокса Ewa Marina, лимбы распечатаны на бумаге Epson SemiGlossy (с чернилами за 2 лимба — около 10 рублей). Быстросъёмная платформа перекочевала от штатива Culmann, остальная мелочёвка была найдена в собственных закромах. В результате, 10+1×3+2×5+0+10+0 = 33 рубля. То есть панорамная головка с поворотом по горизонтали-вертикали и настройками под различные объективы досталась нам всего за 33 рубля!